Наша Италия. Часть четвертая. Флоренция, Лукка, Верона.

 Ночная прогулка по опустевшим улицам Флоренции и ночевка в палатке, раскинутой недалеко от центра города у реки Арно; прибытие в Лукку и встреча с «волшебником» Пьеро, «полкоровы на ужин» и ночевка в церковной конюшне; встреча с Чарли Чаплином, Адриано Челентано и другие приключения в Вероне – всё это вошло в кульминацию истории о двух путешественниках, которые решили самостоятельно отправиться в страну разноцветных макаронных изделий и божественной пиццы, в благословенную Италию.

24 часа во Флоренции

Покидая Мартина, чешского художника, думала о том, что приема более радушного мы уже не найдем, и хотя впереди ожидалось еще множество приключений, мне было грустно уезжать из тихой деревни Кастелло ди Токки.
Утром 1 октября мы сели в автобус и поехали во Флоренцию, город, названный в честь богини весны и цветов Флоры. Как редкая морская раковина, Флоренция нашла себе покой в долине меж высоких холмов и гор, утром объятых молочным туманом. Казалось, если видел Рим с его величественными красотами, то ничто уже не сможет взбудоражить твои чувства … Ан нет! Какое же счастье было испытать новый восторг от встречи с Флоренцией! У нас было всего 24 часа на знакомство с ней, но даже этого времени оказалось достаточно, чтобы полюбить еще один уголок Тосканы, изобилующей природными и культурными богатствами.

Мы прибыли во Флоренцию рано утром и сразу же позвонили пареньку, что любезно согласился нас приютить на ночь. Тот ответил на звонок не сразу, а когда, наконец, взял трубку, сообщил, что сегодня никак не может впустить нас на ночлег, сказал, что мы могли бы заглянуть к нему следующей ночью. Вот тебе на… слава богу, в течение всего путешествия это был первый и последний человек, который кинул каучсерферов из России.
Не снимая рюкзаков, мы отправились искать наших друзей, заранее договаривались с ними пересечься именно во Флоренции, чтоб поделиться впечатлениями от самостоятельных скитаний по стране. Авантюризма в поездку они вложили чуть меньше, чем мы: как нормальные люди, друзья снимали номера в гостиницах и в отличие от нас экономили на обедах и ужинах.
Нашлись легко. Федя, Надя и Валентина прибыли в Италию после Барселоны, не особо впечатленные этим испанским, до отказа наполненным туристами городом.
- В Италии как-то спокойнее: туристов много, но меньше шума, время течет медленно, тянется, как плавленый сыр, здесь спешить никуда не хочется. А в Барселоне бегаешь-бегаешь и все равно не успеваешь охватить то, что планировал, - поделилась с нами Валя.
В первую очередь, надо было определиться с ночлегом, платить за который по-прежнему не хотелось, потому мы решили тайно пробраться в номера друзей, с их позволения, разумеется, и оставить там для начала свой багаж.
- Все получится, - заявил Федя, - они даже документы наши не проверили, да и тетка с ресепшена вечно где-то ходит.
- Отличный план! Идем!
Радовались недолго, тетка оказалась не такой уж безответственной, как нам ее описали. Заметив двух подрюкзачных туристов, тихонечко пробиравшихся в ее гостиницу, она выскочила как черт из табакерки и заголосила на самых высоких нотах итальянского языка. И как мы ни пытались объяснить, что сами не собираемся оставаться на ночь (вообще-то собирались), только рюкзаки бросим в комнату, за которую уже уплачено, она стояла на своем: «Вон отсюда или платите!». Пришлось сдаться: против итальянской женщины, размахивающей длинными смуглыми руками похлеще дирижёра и орущей так, что слышно за три квартала, попрут разве что танки.
Мы отправились на прогулку по Флоренции с рюкзаками за плечами. Первым делом заглянули в Собор Санта-Мария дель Фьоре. Это здание представляет собой одно из самых восхитительных произведений архитектурной работы Филиппо Брунеллески.

В нескольких метрах от собора, на Пьяцца дель Дуомо и Пьяцца ди Сан-Джованни, расположилась колокольня Джотто – самое старое здание города, освященное в честь Ионна Крестителя.
Все знают, что во Флоренции находится самая большая и знаменитая галерея мира – Уфицци, там тебе и Леонардо да Винчи, и Микеланджело, все самые ценные «бриллианты» живописи обрели себе дом в Уфицци, и не увидеть их для многих означает зря приехать во Флоренцию, ведь почти все итальянские художники были флорентийцами. Но у нас было две причины обойти Уфиццы стороной: во-первых, мы не позаботились о том, чтобы заранее приобрести входной билет на сайте галереи (обязательно сделайте это, если вам непременно надо увидеть Уфицци); во-вторых, психосоматическое расстройство, а именно синдром Стендаля, мы уже испытали на собственной шкуре несколько дней назад: живопись живописью, а головокружения и галлюцинаций мне лично с избытком хватило в Ватикане.
Флорентийский Дуомо внешне прекрасен, нет слов, а вот внутри – аскетичен, не сравнить с римским Сан-Пьетро. Мне понравились лишь расписные своды собора, в которых угадывалась история о смертных грехах человеческих, - как всегда, зрелищно и пугающе.
Нам несказанно повезло с погодой: пошел дождь, и очередь на купола Дуомо молниеносно рассосалась, все вместе мы полезли на верхотуру – 153 метра. Красный купол Дуомо Санта-Мария дель Фьоре проектировался таким образом, чтоб казалось, будто он парит над городом. Когда мы вошли под купол, дождь прекратился, и небо над Флоренцией украсили сразу две радуги – один из самых чудесных видов, что мне удалось запечатлеть на камеру.
Пока обедали в одной из местных закусочных, наблюдали интересную картину: два дьявольски красивых итальянца на расстоянии друг от друга метров тридцать не то ругались, не то обсуждали последние новости политики. И плевать им было, что орут на всю улицу, а туристы на них глазеют в недоумении, у них был очень важный разговор, а подойти друг к другу они, судя по всему, не могли, так как каждый стоял у своего ресторана. Выглядели они кинематографично, потому запомнились мне.

Плутая по узким улочкам, мы неожиданно вышли на Пьяцца Синьории, сплошь усыпанную скульптурами: памятник Козимо Медичи, фонтан Нептуна, Геркулес, победивший Какуса, Давид (копия Микеланджело), лев с ирисом на щите Мадзокко, Персей с головой Медузы, Менелай с телом Патрокла – стоят эти каменные изваяния, а туристы с ними, как со звездами, фотографируются, бегают от одной скульптуры к другой, а потом утомленные садятся слушать прямо на площади мелодии уличных музыкантов. Мой вам совет: носите с собой всегда и повсюду мелочь, без нее на прогулку не ходите, итальянские бродяги так славно бренчат на разных инструментах, что даже мы с Даней, казалось бы, искушенные питерскими уличными напевами путешественники, аплодировали в восхищении.
Флорентийское мороженое – сегодня оно стоит на первом месте в моем личном рейтинге «сладких десертов». Причем неважно, в какой джелатерии вы его купили, во Флоренции оно повсюду – пальчики оближешь.
Вечерело. Мы уже неторопливо разгуливали по освещенным улицам города, когда вдруг услышали звуки органа. Это был Бах. Вошли в храм, к сожалению, не записала его название, а там, в храме, орган во всю стену, таких больших инструментов мне еще не доводилось видеть. Когда зазвучала симфония №9, думала, что умру от страха и восторга: у меня сердце вибрировало, не шучу, и что-то волшебное творилось в теле: с каждым звуком оно улетало все дальше и дальше, или нет, оно не улетало, оно куда-то падало, в бесконечность, в самый центр вселенной, во тьму. Это было прекрасно.
Когда совсем стемнело, мы побрели на знаменитую флорентийскую площадь Микеланджело, откуда открывался замечательный вид на ночной город и реку Арно. Наши друзья устали и захотели домой, а мы с Даней еще долго бродили по тихим, опустевшим улицам Флоренции вдоль набережной, бродили и размышляли над тем, где б поспать, куда б бросить палатку (не зря все-таки взяли ее с собой). Мы слышали, что за площадью Микеланджело есть палаточный городок, но уже, разок поднявшись по лестнице наверх с рюкзаками, больше не захотелось совершать подвиги. Бросили палатку прямо у подножия этой лестницы, на берегу Арно, за кустами. Так и уснули. Не боясь ни карабинеров, ни итальянских законов, ни ночи с ее причудливыми звуками. Нам было хорошо, потому что вокруг, над, под и внутри нас была Италия.

24 часа в Лукке

Если встречать старость, то только здесь, в Лукке. Как нас вообще занесло в этот городок? Собирались изначально добраться до Пизы, но не нашли там кауч, зато из Лукки откликнулся молодой человек по имени Пьеро. Только по этой причине мы взяли билет на электропоезд, попрощались с Флоренцией, друзьями и поехали в еще один райский уголок Тосканы.
Изначально город был возведен для защиты близлежащих земель, из-за которых грызлись между собой лигурийцы и римляне. Лукка – пожалуй, единственный из немногих итальянских городов, сохранивших древние крепостные стены диаметром в 4 км. Именно эти стены и придают городу неповторимость, дарят ему особую атмосферу средневековья.

Мы объездили Лукку вдоль и поперек на велосипедах, катались весь день, весь солнечный день на колесах. Заезжали, чтобы выпить кофе, съесть по круассану, останавливались у красивых зданий, чтоб сделать фото, а вообще в Лукке мы наслаждались тишиной и уютом. По улицам прогуливались немногочисленные туристы, кто-то из них лежал вдоль стены на лужайке и поедал мороженое, другие сидели на скамьях у фонтанов и о чем-то щебетали, смеялись. Эдакий рай для стариков – вот каким я увидела Лукку, славный солнечный город.
Впервые мы не заглядывали в путеводитель, катались, глазели по сторонам. Снова эти громоздкие храмы, высокие башни под стать сиенским и флорентийским сооружениям.
В середине дня нам позвонил Пьеро, тот самый, что любезно предложил нам свой ночлег, сообщил, что освободится ближе к вечеру и с удовольствием станет нашим ночным экскурсоводом. Стоит заметить, что прогулки по ночным городам Италии стали нашим коньком. Когда пустеют улицы, включаются фонари и оживают тени, что отбрасывают архитектурные памятники, фонтаны, – всё приобретает загадочный облик, воспринимается иначе.
К вечеру мы проголодались, вернули арендованный транспорт и позвонили Пьеро, чтобы узнать о том, где можно вкусно поужинать. И вот тут барабанная дробь – такого ужина у меня не было никогда в жизни! Заказали по стейку, следуя совету Мартина: «Мясо надо заказывать в Тоскане, потому что там водятся коровы». О, что это было за блюдо, казалось, будто у меня на тарелке лежит полкоровы, изящно украшенной свежими овощами, сладкими мясистыми помидорками, хрустящими огурчиками и листьями салата. Вегетарианцы меня не поймут, а вот мясоеды должны разделить мои чувства. Сочный стейк из мраморной говядины таял во рту, с каждым проглоченным кусочком становясь все вкуснее и вкуснее. Все это мы запивали красным сухим, настоящим тосканским вином. И мне не хватит мастерства, чтобы подобрать нужные слова для описания наслаждения, которое человек может испытывать, просто поглощая пищу. А если вспомнить, что еще утром мы чистили зубы в уборной МакДака и завтракали по-американски бургерами после ночи в палатке, а сейчас сидим в шикарном ресторане и ужинаем самым лучшим стейком в мире, то можете понять, что мы за люди. Пожалели денег за нормальный ночлег, но не смогли отказаться от богатого ужина. В этом-то и угадывалась вся суть нашей поездки по Италии – контрастность. Именно контрастность делала путешествие незабываемым.
После нашей трапезы мы, наконец, встретились с Пьеро, я дала нашему гиду имя «волшебник». У него тихий бархатный голос и доброе лицо. За пару часов он сумел погрузить нас в тайны маленького города, о которых не пишут в путеводителях и не рассказывают на традиционных экскурсиях.

«Простому туристу сложно заметить, что на крыше церкви святого Мигеля притаился ангел, в чьих руках спрятан крошечный бриллиант. Становитесь сюда. Ага, нет, чуть левее. Видите? Сверкает!»
И правда, мы проезжали эту церковь днем и видели ангела, но кто мог знать, что скрывает этот крылатый мальчишка, глядя на свои ладони.
«А это вы видели? Что, по-вашему, здесь изображено? Львы? Присмотритесь повнимательнее… Найдите фигуры людей. Теперь понимаете, что львы делают с этими несчастными?»
Этого уж точно никто не ожидал: львы занимались грязными делами с людьми, чьи рты были искажены от боли.
«Грешных наказывают…»
А архитектор-то был хитер.
«Дом вроде бы обычный на первый взгляд. Но у него есть своя легенда. Много веков назад в нем жила девушка, которая хотела вечно оставаться молодой. За вечную красоту она продала душу дьяволу. Когда ей стукнуло восемьдесят, она по-прежнему очаровывала молодых юнцов. Но дьявол вернулся за ней, земля разверзлась, образовалась яма, в которую и провалилась несчастная. Балка на одном из окон этого старого дома указывает на то самое место, где исчезла та красавица. Чинили окно много раз, но балка все равно вылетала».
«Почему, как думаете, в Лукке столько высоких башен с резным декором?»
«У итальянцев какие-то предубеждения насчет размеров?» - ляпнула я, чем вызвала улыбку у Пьеро.
«Возможно… Каждая семья в древности, чтобы показать публике, насколько она богата и сильна, возводила высокие башни. Придя к власти, семья эта сносила верхушки всех остальных сооружений, тем самым оповещая всех вокруг, кто тут хозяин».
«А вы уже обошли город по окружности? Участники марафонов должны обежать вокруг старого города десять раз, только тогда соревнование считается закрытым. Непросто это, я пробовал».
Пьеро сообщил, что рано утром он собирается уехать в Германию на пивной фестиваль:
«Люблю такие мероприятия. Все поют, веселятся, обнимаются, пиво рекой течет. Представьте: целый город в городе выстраивают под фестиваль, и каждый год туда приезжает около десяти тысяч человек, чтоб насладиться жизнью сполна».
За разговорами мы добрели до дома Пьеро, представлявшего собой пристройку к церкви Святого Мартина, воздвигнутой в 9-м веке.
- Вообрази, Пьеро, какая энергетика у этого места, сколько людей жили в стенах твоего дома.
- Людей? – он рассмеялся. – В прошлом здесь жили только лошади, это бывшая церковная конюшня, так что человеческой энергетики здесь, пожалуй, маловато.
Пьеро перед сном отдал нам ключи от дома, сказав, что не хочет нас утром будить:
- Закроете дверь, а ключи в окно бросите. Удачи вам в Италии.
Мы подарили ему одну из наших матрешек, чему он страшно обрадовался. На этой радостной ноте мы и распрощались с нашим новым другом из Лукки.

Мы, мимы и Верона

После крепкой ночи на «конюшне», плотного завтрака и неторопливых сборов мы снова оказались на вокзале, чтобы отправиться в самый романтичный город Италии, вдохновивший Шекспира на написание печальной повести о Ромео и Джульетте. 
Пока один электропоезд вез нас до Прато, второй до Болоньи, а третий до Вероны, успела вычитать в путеводителе «Афиша» о том, что не существовало на свете ни Монтеки, ни Капулетти, что вся история о двух враждующих семействах – чистой воды вымысел Шекспира, который, по слухам литературоведов, и сам-то был кем-то вымышлен. Так это или не так, выяснять поздно, да только туристам, по большому счету, плевать, был ли мальчик: все как один едут в Верону, чтобы… подержать за грудь Джульетту и оставить ей записочку с просьбой любовного характера.
О том, что в Вероне есть дом Капулетти, где стоит популярная среди фотолюбителей шекспировская героиня, и о стене, усыпанной посланиями, я знала из кинофильма «Письма к Джульетте». Но вот в моих представлениях вся эта картина выглядела несколько иначе. Неожиданно было увидеть местечко, расписанное скабрезными словечками и обклеенное жвачками разных цветов так, что на стене Джульетты места живого уже не осталось. Тут не влюбленными девицами попахивает, а каким-то чистой воды вандализмом. В общем, свидание с домом Капулетти не вошло в список приятных впечатлений об Италии.
На порядок больше положительных эмоций мне подарила встреча с Элис, от которой мы получили приглашение на кауч.
Итак, а что это за тетенька и где она живет!
Элис, молодая женщина лет 35, безумно красивая светловолосая итальянка с блестящим взглядом и потрясающей улыбкой, встретила нас на Арене, в самом сердце Вероны. Она так неожиданно предстала пред нами на своем ярко-розовом велосипеде и так быстро заговорила на чистейшем английском и увлекла своими историями, что мы тут же поняли: приключение продолжается и судьба неустанно сталкивает нас с приятными, а главное, добрыми людьми, похожими на фонтаны, водопады и фейерверки. Про таких говорят – в них есть кислород. А еще они умеют ощущать эту жизнь в полной мере, черпать жизнь полными пригоршнями и дарить окружающим солнечный свет.

На этот раз не было никаких доисторических сооружений допотопных веков, Элис жила в самой настоящей веронской коммуналке с бойфрендом Фернандо, двумя детьми, Анной и Франческо, мимом и композитором Алесандро и ученым-физиком Жиральдо. Помимо, собственно, коренных жильцов в коммунальной квартире жили и каучсерферы: парочка из Израиля и немка из Дрездена. Это был самый веселый дом, в каких мне приходилось бывать. Сама Элис работала на улицах Вероны мимом, так же, как и Алесандро. Она играла какую-то из греческих богинь, а он – Чарли Чаплина. Можете представить наше удивление, когда мы только вошли в квартиру, а за столом сидит вылитый Чарли, как будто только что с экрана сошел, в руках у него гитара и бутылка вина. Грим его слегка поплыл, но тому нашлось оправдание – конец рабочего дня. Рядом с ним сидит девочка лет 12-ти, тоже с гитарой, а малыш Франческо, белобрысый трехлетний бесенок, бегает по всей квартире и хохочет во весь голос.
Мы прибыли ровно к ужину, Элис приготовила для всех пасту с томатным соусом, небогато, но очень вкусно, и разлила по бокалам вино. Этот вечер запомнился теплом, весельем, музыкой, итальянскими песнями, шуточками Чаплина и ученого-физика, несмолкаемым щебетанием Элис и смехом ее шабутного сына. Ради таких моментов и стоит отправляться за поисками приключений в самостоятельное путешествие. Исключительно ради таких.
Спали мы на полу, на одеяле, как и другие «серферы», завернувшись в спальники, а по центру комнаты стояла кровать с балдахином, в которой похрапывали Элис, ее бойфренд и маленький Франческо. Милая картина, жаль, что не сумела запечатлеть ее на камеру, благо мне повезло стать обладателем отличной памяти.
Пробуждение было ранним, поднялся разом весь дом: одних провожали, других встречали, третьих кормили, четвертых заставляли писать в альбомах, пятых пинком выгоняли на работу. Не без труда, но и не без смеха выбравшись из квартиры, мы пошли гулять по Вероне.
В этот город я влюбилась. Не знаю, какую из причин назвать главной. Может, потому что там мне посчастливилось попробовать сладкий персик размером с голову младенца, или потому что в этом городе на базаре продают роскошные маски, расписанные вручную, или потому что мне удалось бесплатно пробраться на башню и вся Верона очутилась на моей ладони, или потому что там по улицам бродят талантливые артисты и смешат почтенную публику, качественно смешат, или потому что в Вероне мы услышали живой голос Челентано, готовящегося к выступлению на Арене. А может, все только потому, что в этом городе мне сделали предложение, надев на палец золотое колечко.
Причин полюбить Верону у меня было больше, чем достаточно. Прощаться с городом не хотелось, но впереди нас ждали новые приключения: Болонья, Венеция и Неаполь.