Наша Италия. Рим. Часть II

…Божественный капучино и гигантские круассаны с крЭмом; километры спагетти, много солнца и белого вина в графинах; номер в четырехзвездочной «Капанелле»; незаконное проникновение на территорию римского Форума и древние руины; колонны, подпирающие ясное небо вечного города; стендальский синдром от музеев Ватикана; многолюдная пьяцца Испания, кошачья пьяцца Аргентина, ослепительная пьяцца Венеция, фотообстреливаемый фонтан ди Треви, многомиллионное войско шустрых корейцев на пьяцца Сан-Пьетро; бессчетное количество церквей… Всё это Рим.

День первый

Все дороги ведут в Рим! Не знаю насчет всех дорог, но наш самолет, вылетев из аэропорта дождливого Вильнюса, то ныряя в рваные облака, то выныривая в ясную голубизну, взял точный курс на самый безалаберный и беззаботный город на планете.

Первое, что мы с Даней сделали, ступив на итальянскую землю, – сбросили теплую одежду и облачились во все летнее. Стоял солнечный погожий денек, о каком в конце сентября можно только мечтать. Не сразу сориентировавшись в международном аэропорту имени Леонардо да Винчи (Фьюмичино), мы долго гуляли с этажа на этаж в поисках справочной. Первые итальянцы, к которым мы обратились с вопросом, как добраться до центра Рима, ни слова не поняли по-английски. Тогда я попыталась изъясниться с ними на итальянском, все-таки целый месяц потратила на то, чтобы постичь его азы, и мне даже удалось подобрать нужные слова из скудного лексикона, однако ответ прозвучал настолько быстро и экспрессивно, что я не смогла идентифицировать ни одного знакомого словечка. Хорошо, что они руками машут, по крайней мере, в какую сторону двигаться в поисках выхода, мы уяснили.

На душе у меня было так весело, что я совершенно позабыла о большой проблеме, которая на тот момент поглотила все мысли моего спутника, – нам негде было остановиться в Риме. Ну да! Мы же до конца верили в то, что, пока один автобус везет нас в Ригу, другой в Вильнюс, кто-нибудь из местных жителей даст положительный ответ на наше письмо и гостеприимно распахнет двери своего дома для российских «серферов». Но римляне молчали.

– Каучсерфинг в Риме отменяется, – вынес вердикт Даник, – придется поискать дешевое жилье в районе железнодорожного вокзала Термини, в путеводителе написано, что самый бюджетный вариант койко-места водится именно там.

Да черт с ним, с жильем! Мы же в Риме! – в моей голове, одурманенной запахом Италии, играли песни и щебетали птицы. Казалось, до вечера еще жить и жить, может, нам посчастливится, и мы все-таки обретем кауч, а пока важно – не терять времени, а скорее-скорее впитывать все вокруг. Пять дней в вечном городе – не так уж и много! Позже, после первой полноценной прогулки, я поняла, что суета, спешка, погоня за достопримечательностями – абсолютно излишне, если вас занесло в Рим. Но тогда я не могла усидеть на месте: мне чудилось, будто автобус, что вез нас из аэропорта прямиком в центр города за восемь евро с каждого, тащится с черепашьей скоростью.

Вообще-то в Риме фактически нет центра, есть особые точки притяжения туристов, определившиеся в связи с большой концентрацией достопримечательностей. Хотя… что уж говорить о концентрации: в этом городе, куда ни шагни, уткнешься носом в достопримечательность, они буквально на каждом метре.

Нам так хотелось есть, что мы решили отложить поиск жилья на некоторое время и сразу же с автобуса отправились в ресторан. Как показала наша практика, в Италии, даже если ты сыт, все равно продолжаешь есть, даже если уже не лезет, все равно истекаешь слюнками, приметив очередную витрину, за которой красуется… пицца, особенно трудно пройти мимо, если ты стал свидетелем ее приготовления.

Улыбчивый официант, услышав наш заказ – одна пицца и два фреша, несколько раз переспросил: «Как насчет еще чего-нибудь?». Когда вопрос прозвучал трижды, я замешкалась и уточнила насчет размеров блюда, он продемонстрировал диаметр пиццы – вполне приличный диаметр. Мы с Даней удивленно переглянулись и сошлись во мнении, что две пиццы точно не осилим. Если бы мне тогда кто-то шепнул на ушко, что спустя несколько дней мой желудок будет способен вместить целую пиццу диаметром не меньше сорока сантиметров плюс достойную порцию салата и десерт, вряд ли бы я поверила.

После обеда мы вернулись к вопросу насущному: где жить? На часах пробило пять вечера, а мы до сих пор не определились с ночлегом. Даник все проверял и проверял наличие сообщений на сайте каучсерфинга: отозвался итальянец из одного маленького городка, расположенного недалеко от Рима, некий Симоне из Тускании (не путать с Тосканой) приглашал нас в гости, а вот из Рима приглашений так и не появилось, ни одного. Наш официант быстро смекнул, что мы ищем жилье. Он вызвался в помощники, снял фартук и приказал следовать за ним. В соседнем ресторане он затеял переговоры с поваром и тут же расплылся в очаровательной улыбке:

– Вы спасены, друзья! Мой дядя хочет предложить вам комнату, 90 евро в сутки, очень дешево, недалеко от вокзала! – защебетал он. Нам пришлось вежливо отказаться: не удовлетворяла озвученная цифра, все-таки мы не рассчитывали тратиться на жилье. Официант пожал плечами, развел руками и пожелал нам удачи.

В итальянских коммуналках под названием B&B (bed and breakfast), что одна за другой выстроились неподалеку от вокзала Термини, в среднем берут 25 евро с человека, выходит, нам пришлось бы заплатить 50 евро за комнату, точнее за комнатушку с грязным потолком, где стоят лишь кровать, тумба и шкаф для вещей, а туалет находится в конце коридора на этаже.

Я была не против грязного потолка и туалета в коридоре. Но я была против платить за всю эту «роскошь» 50 евро.

У нас в запасе оставался еще один вариант, а именно – сайт www.booking.com. С его помощью можно не только забронировать номер в любом отеле мира, а затем, не потратив ни цента, отказаться от брони (весьма полезно знать тем, кто собирается самостоятельно оформлять визу), но и реально найти жилье по привлекательной цене.

Мы потеряли не больше часа, пока искали подходящий номер. И представьте, за 50 евро в сутки нашли шикарную комнату в загородном четырехзвездочном отеле «Капаннелле» с завтраками, бассейном и бесплатной транспортировкой до центра города. Считаю, нам крупно повезло: местечко это тихое, спокойное – то, что нужно после длительной прогулки по говорливому, залитому солнцем городу, а за такую цену сам бог велел там жить!

День второй

Сколько раз я видела Колизей на фотографиях, на страницах глянцевых журналов, на магнитах, открытках и календарях… И вот я стою пред самым большим из римских амфитеатров, где в былые времена проводились бои гладиаторов, звериные травли и иные развлекательные представления для римлян, и ничего не чувствую. Я просто не ощутила, что мечта вдруг приняла вполне реальные очертания. Ни восторга тебе, ни радостных прыжков и хлопанья в ладоши, ничего. Толпы туристов, окруживших Колизей, хотелось смахнуть, как хлебные крошки с картинки. Пока мы пробирались сквозь людской поток к кассе, сквозь назойливых торговцев сувенирами, страшно вспотели. И вдруг нам обоим пришло в голову: а ну его, этот Колизей! Что там внутри можно обнаружить, кроме древних развалин? В следующий раз обязательно его навестим, зимой, например, когда туристов не так много, если верить составителям путеводителей.

И мы, взявшись за руки, как влюбленная парочка на медовом месяце, потекли в сторону римского Форума и Палатина. Вообще изначально было обговорено, что по античности мы пробежимся быстро, потратим на это часок-другой, а потом просто будем гулять по узким улочкам Рима, есть мороженое, один шарик за другим, и озираться по сторонам. Но не тут-то было – территория оказалась немаленькой. Да и мое желание постоянно эксплуатировать фотокамеру по имени Джованни тормозило прогулочный процесс.

Стоит сказать, что на территорию римского Форума мы проникли незаконно. Смешная вышла история, авантюрная. Дело в том, что мы очень долго искали главный вход в обитель древних руин. Солнце поднималось все выше, становилось все жарче. А за железным забором, вдоль которого мы шагали добрых полчаса после того, как вынырнули из туристической волны, бившейся о Колизей, сверкали десятки фонтанчиков с прохладной водицей, которой ужасно хотелось отведать.

– Черт, и как туда пробраться? Все забор да забор! Где вход-то? – возмутилась я, поглядывая на девчушку, прилипшую к одному из фонтанчиков.

– Не знаю. По карте не могу сориентироваться, где-то неподалеку.

– Даник крутил в руках карту Рима и так и сяк, но не мог понять, куда надо топать.

В общем, эта преграда через какое-то время мне надоела. Мы свернули за угол, где все тот же бесконечный забор достигал метра два в высоту, и решили перелезть через него, пока никто не видит. Стыдно, конечно, об этом рассказывать: представители российского туристического сообщества намеренно преступили закон, а еще интеллигентными себя считают! Первой покорять железную преграду вызвалась я. Теперь вообразите: девушка в легком, колышущемся на ветру, платьице, в забавной шляпке сидит на высоте двух метров от земли, вцепившись в железные прутья забора, и не может спрыгнуть ни туды и ни сюды…

Даник растерялся: вроде надо помочь, но в руках у него всякие сумки и фотокамеры – куда их деть? Завидев невдалеке группу немецких пожилых туристов, я негромко возопила: «Хэлп ми!!!». На помощь пришел седой дед в оранжевых сандалиях. Он аккуратно снял меня с забора, раскрасневшуюся от волнения и стыда. Даня передал мне вещи и через мгновение ока оказался на стороне римского Форума, как и я. Немцы аплодировали, хохотали от души, а мы, отряхнувшись, поклонившись, как ни в чем не бывало продолжили неспешную прогулку.

– 24 евро сэкономили, – прокомментировала я спустя минуту молчания.

– Ага, ужин в ресторане нам обеспечен, – подметил Даник.

Скажу сразу, от римских классических развалин я ожидала большего. Побродив по Форуму не менее двух часов, мы поднялись на Палатин, центральный холм Рима, главный из семи холмов, оттуда открывается отличный вид на Колизей. В путеводителе сказано, что именно на Палатине был заложен первый камень великой империи. Полуразваленных дворцов, храмов и церквей на этой территории видимо-невидимо… Вот бы ночью там оказаться, когда вокруг ни души, только руины и ты посреди древней истории... После этой прогулки в моем дневнике была сделана лишь одна запись: «Колонны, подпирающие синий небосвод, напоминают застывших от ужаса солдат на поле боя. Стоят они здесь не одну тысячу лет, смотрят на туристов свысока и не могут вымолвить ни словечка…»

Вдоволь нагулявшись по античности, запечатлев на камеру чуть ли не каждый камень римского Форума, после полудня мы наконец-таки выбрались через главные ворота в город, где дома еще сохранили свой живой облик, а улицы пестрели от огромного числа людей и автомобилей. Солнце стояло еще высоко, поэтому мы зашагали в сторону площади Венеции.

Когда я увидела белоснежный дворец, в сердце моем наконец открылись клапаны для извержения восторгов, ахов и вздохов. Палаццо Венеция – первый памятник эпохи Возрождения в вечном городе. При его строительстве использовались обломки каменных стен Колизея. От того, что солнце ярко освещало дворец, смотреть на него в тот день без слез было невозможно – я смотрела и плакала. А еще у меня заболела шея, и это нормально: в Риме часто приходится гулять с задранной головой, виной тому масштабы тамошних достопримечательностей. Если ангел, так установленный почти в облаках, если бог какой древний или воин – так чтоб его сфотографировать в полный рост, следует отбежать от монумента минимум на двести метров. А если дворец, так лучше на холм подняться, тогда только он окажется полностью в поле твоего зрения. Размах – вот что поразило меня больше всего не только в самом Риме, но вообще в Италии. Размах и сила человеческого духа, ведь только человек сильный духом мог создать всю эту красоту. А может, древним римлянам и вправду помогали боги. Как, скажите мне, пожалуйста, без специальной техники они поднимали необъятные колонны?

– Так рабы все делали! Тысячи, миллионы бедняков, камушек за камушком, – говорит мне Даня.

– Нет, им точно боги помогали или вера в бога, – отвечаю я.

День третий

На следующий день мы собрались было познакомиться с Сикстинской капеллой и самостоятельно организовать экскурсию по музеям Ватикана. Уже даже дошли до стены, что скрывала целое государство от любопытных путешественников, но, узнав, что 27 сентября празднуется Международный день туриста, а в связи с этим двери абсолютно всех итальянских музеев отворятся совершенно бесплатно, перенесли экскурсию, дабы сэкономить на входных билетах. Вот что я скажу тем, кто собирается в Италию, в частности в Рим, помните: сколько бы вы ни взяли с собой денег, их все равно не хватит. В Риме столько мест, не посетить которые нельзя, как пишут в путеводителях, а за вход, ясень пень, приходится платить, если только вы не собираетесь, как мы, перелазить через всякие там заборы, что еврики в вечном городе летят только так, все равно что листья по осени.

В церкви я в тот день зачастила. Не знаю, что со мной вдруг случилось, вообще я редкий гость в заведениях такого типа, но я, с чистым сердцем, заявляю, что испытала большое удовольствие от посещения католических храмов. Мы заходили в каждую попавшуюся на пути церковь, часто даже не разбираясь, как там она называется, устраивались поудобнее на скамеечке в прохладной зале и слушали тишину, в каждой где-то минут по пятнадцать засиживались. Я поставила около тридцати свечей за здравие всех родных и близких в самых разных церквях одного только Рима. После этой поездки здоровье моих и Даниных родственников непременно должно цвести пышным цветом, иначе быть не может.

Нам позвонил тот самый Симоне из Тускании и сообщил, что у него выдалось свободных три часа для совместной прогулки по Риму, он вызвался стать нашим экскурсоводом, чему мы несказанно обрадовались.

Одно дело – вычитывать из путеводителя об истории древних памятников культуры и архитектуры и совсем другое – внимать рассказу человека, который родился и вырос в вечном городе.

Симоне – учитель истории в старших классах. Он переехал в Тусканию пару лет назад к своей невесте Рите. Каждое утро ему приходится добираться до работы на электричке или мотоцикле, только он не жалуется, говорит, что любит Рим всем сердцем и ни за что не пожелал бы родиться в другом краю.

Мы встретились с нашим первым итальянским приятелем на мосту Святого Ангела (Sant’Angelo). Я как раз пыталась навести фокус Джованни на реку Тибр и захватить при этом одного из ангелов на фоне крепости, название которой совпадало с именем моста, когда увидела красивого брюнета, который, немного замешкавшись, зашагал в нашу сторону. Мы как-то быстро нашли общий язык, благо Симоне оказался добродушным и открытым, при этом еще и весьма образованным.

Мост Святого Ангела я нарекла одним из своих самых любимых мест в Риме, так глубоко мне запали в душу десять белоснежных ангелов, взгляды которых устремлены либо в небесную синь, либо в зеркальную гладь Тибра. Симоне, заметив, что я беспрерывно щелкаю ангелов, без всяких вступлений начал плести свой рассказ. И, как мне показалось, роль экскурсовода нашему приятелю пришлась по вкусу. Он поведал, что этот удивительный мост был перекинут через реку Тибр в 1-м веке, когда на престоле восседал император Адриане:

– Пожалуй, не совру вам, если скажу, что вы стоите сейчас на самом старом мосту не только в Риме, но и во всем мире.

– А что у ангелов в руках? Что вообще означает вся эта каменная сцена?

– У каждой скульптуры в руках по предмету, который так или иначе связан с распятием Христа: один держит плащаницу, другой – крест, третий – лавровый венок… Вы почему-то не спрашиваете про крепость Святого Ангела, а ведь раньше там была настоящая тюрьма, а не музей, в стенах которой томились граф Калиостро и Джордано Бруно.

От мифических крылатых скульптур мы ушли на запад, в район Трастевере, где полным-полно узких средневековых улочек и интересных забегаловок, где кофе с круассаном можно взять всего за два евро, а еще послушать народные итальянские песни, которые распевают местные попрошайки не хуже, чем настоящие оперные артисты.

За разговорами о том о сем мы незаметно подошли к площади Ротондо, где возвышается римский Пантеон и бьет красивейший фонтан, установленный в 13-м веке. Наша бутыль как раз была пуста, и Даник отправился искать колонку вблизи фонтана, чтобы вновь наполнить ее сладчайшей водицей.

– Вам повезло, бесплатная вода по всему городу, да еще и такая вкусная, – поделилась я своим наблюдением с Симоне.

– Да, за это спасибо нашим предкам. Они первые во всем мире додумались подвести воду с гор прямо к городам. Это было сделано еще до нашей эры, древние римляне тщательно продумали, каким образом проложить под землей трубы, как сделать так, чтоб вода била не только в фонтанах, но и в каждом доме. Нас, кстати, считают самой чистоплотной нацией на земле. Доказательство тому – наличие биде в каждом жилище с незапамятных времен. Да и бани у нас появились у одних из первых. Короче говоря, в чистой воде мы знаем толк…

Все это Симоне говорил с гордостью, было ясно: от Рима он без ума. Потому я и удивилась, когда услышала, что он всерьез задумывается о переезде в другую страну.

– Зачем? Вы тут как в раю живете. Не понимаю…

– Все дело в тех, кому сегодня принадлежит власть в Италии. Дела плохи, люди постоянно на забастовках, и все без толку. Зарплаты учителя только-только хватает на самое необходимое.

– Точь-в-точь, как у нас!

Тем временем вернулся Даня, и мы вошли в здание Пантеона, оказавшееся без дверей, да еще и с круглым отверстием в крыше. По словам Симоне, все так и было задумано в древности.

– Вы удивитесь, но, даже если идет дождь, внутрь храма попадает лишь несколько капель. Это античное инженерное чудо! А сейчас, как видите, из отверстия в куполе льется ровный солнечный столб света, гигантский световой луч. Диву даешься, как такое можно было сконструировать в 129-м году до нашей эры.

Мы расстались с Симоне у площади Аргентины, которую я нарекла кошачьей. Дело в том, что на той площади до сих пор ведутся раскопки древних руин. Все, что выкапывается из земли, остается лежать на том же месте долгое время, пока каждый камень не найдет свое место в каком-либо музее города. Так получилось, что эти раскопки облюбовали бездомные кошки, а со временем прямо здесь открылся небольшой приют для них. Когда смотришь сверху вниз на руины, не сразу замечаешь притаившихся на плитах и обломках колонн животных: кошки органично вписались в античный интерьер и стали особой достопримечательностью города. Сюда их приносят для стерилизации и лечения, и многие из них так привыкают к площади, что ни в какую не хотят отсюда уходить. За ними ухаживают волонтеры и с большой охотой подкармливают туристы.

С Симоне мы распрощались не навсегда, а лишь на пару деньков: нам так захотелось побывать в Тускании и познакомиться с его невестой Ритой, что мы решили свернуть с намеченного маршрута.

День четвертый

Проснулись, как всегда, с восходом солнца, набили животы ветчиной, сырами и круассанами за шведским столом «Капаннелле», залили все это свежесваренным капучино и снова отправились мерить шагами римские улочки.

Я уговорила Даню заехать в Театр дель Опера (Teatro dell'Opera di Roma) и взять билеты на любой спектакль: очень хотелось побывать в культурном заведении Италии. В тот день намечалась премьера оперной постановки «Ромео и Джульетта», нам удалось отхватить билетики лишь на самую верхотуру – аж на 4-й балкон! До вечера же мы решили просто гулять, гулять и глазеть по сторонам, безо всякой беготни, карту убрали на дно сумки и зашагали куда глаза глядят.

Дошли до площади Республики, оттуда до моей любимой площади Венеции. Спустились вниз по улице и увидели самый крупный римский фонтан в стиле барокко – фонтан ди Треви (Fontana di Trevi), вся левая часть его находилась на реставрации, но туристов это не смущало: точно голливудскую звезду, фонтан окружали сотни людей разных наций, все сплошь с фотоавтоматами, они беспрестанно расстреливали Нептуна, восседающего на морской раковине, как на колеснице, которую тянут вперед морские коньки и тритоны.

Мы все так же продолжали забегать в католические церкви, ставить там свечи и слушать тишину, а потом есть пиццу и мороженое в кафешках. Забегая чуть вперед, скажу: чем южнее в Италию, тем вкуснее становится еда. Да и на севере страны мы нашли для себя немало привлекательных блюд. Но тогда, в Риме, нам не с чем было сравнивать наши завтраки, обеды и ужины, потому мы нахваливали и карбонару, и ризотто, и каждый кусочек пиццы по отдельности. Хотя меня и не покидала навязчивая мысль, что все это пока не то. До «того» мы еще доберемся!

Двигаясь от безлюдных улочек, где тихо и спокойно даже в сентябре, к переполненным туристами площадям, мы с каждой минутой все больше растворялись в атмосфере этого волшебного города. Здесь действительно чувствуешь себя бездельником, влюбленным молодым балбесом, которому на все плевать и все по плечу, лишь бы завтра на этом безоблачном ультрамариновом небе вновь появилось яркое солнце.

На площади Испании (Piazza di Spagna), которая считается центром римского квартала моды, мы присоединились к стае туристов, точно птичья братия примостившихся на лестнице, ведущей к дворцу, напротив фонтана Баркачча. Здесь можно пить вино прямо на улице, петь песни под гитару, загорать, и никто тебя не прогонит, пока часы не пробьют ровно 23:00.

Слегка утомленные солнцем и прогулкой, мы не торопясь вернулись туда, откуда утром начали свой путь, к Театру дель Опера. Я предвкушала, как вдохну сейчас прохладу древнего оперного театра и погружусь в прекрасное пение настоящих итальянских певцов… Но, видно, судьбе было угодно над нами посмеяться.

У здания театра выстроилась огромная очередь из тех, кто так же, как и мы, предвкушал встретиться со служителями Мельпомены лицом к лицу. И стояли они, увы, не у входа, а у дверей к кассам. И билеты они не покупали, а сдавали. Даник пошел выяснять, что там к чему, а я осталась стоять в очереди, все еще надеясь, что «шоу» состоится. Нам не повезло. Вся труппа в день премьеры устроила забастовку, таким образом артисты выражали протест государству, которое приостановило субсидирование культурных организаций, в том числе театров. Они сорвали премьеру, когда все билеты были уже проданы! Уму непостижимо! Лично у меня такое в голове не укладывалось. Несмотря на то, что вечер наш был слегка недосоленным, мне все-таки хотелось крикнуть в адрес итальянской труппы: «Браво!» Не знаю, добились ли итальянцы данным актом того, чего требовали, да это и неважно... Важно то, что люди у них борются с тем, что им не по нраву.

День пятый

Прощаться с отелем, где все так богато, чисто, просторно, – нелегко, тем более, когда не знаешь, что ждет тебя впереди. А впереди нас ждал сплошной каучсерфинг: новые знакомства и море общения. Перспектива, на первый взгляд, радужная, но отнюдь не исключающая беспокойства и сомнений: все-таки это настоящая авантюра – ночевать в домах малознакомых тебе людей. Но мы на нее подписались и отступать не собирались.
Водрузив на плечи рюкзаки и в последний раз позавтракав на широкую ногу в отеле, мы поехали в Ватикан, откуда во второй половине дня предстояло отправиться в Тусканию.

В последний день в Риме (я пишу именно «день», потому как на обратном пути у нас была еще и ночь, но об этом я поведаю в финальной главе своего отчета) мы с Даником впервые за свои годы пережили настоящий синдром Стендаля, такой диагноз врачи ставят в тех случаях, когда человек испытывает частое сердцебиение и головокружение под воздействием произведений искусства. Чрезмерная красота действует порой убийственно. Но обо всем по порядку.

Нам повезло, что в музеи Ватикана с багажом не пускают, мы прошли таможенный контроль и, не заплатив ни цента, оставили наши сумки в камере хранения. И тут началось! Бесконечная череда залов, один краше другого: иконы во всю стену, расписанные золотом, гигантские скульптуры исполинских размеров в невероятных количествах, расписные коридоры, потолки, стены и картины, картины, картины... Через два часа мне стало тяжело дышать, а до Сикстинской капеллы, ради чего, собственно, мы сюда и пришли, было еще далеко. Причем невозможно взять и пробежать все залы галопом, не обращая внимания на то, какие богатства они хранят: во-первых, туристов пруд пруди, а их так просто не обойдешь; во-вторых, такое случается не каждый день, согласитесь, когда в одном географическом пространстве собрано все, что создавалось человечеством тысячелетиями. Вначале я еще по инерции щелкала на кнопку Джованни, а потом вдруг осознала, что это ни к чему: моя фотография ничего не передаст, она слабее всего, что там есть. Петербургский Эрмитаж по сравнению с букетом ватиканских галерей, запах которых мне до сих пор снится, все равно что Меркурий пред Юпитером.

Только спустя три часа нас волной вынесло в Сикстинскую капеллу, выдающийся памятник эпохи Возрождения. И перед нашими очами во всей красе предстал «Страшный суд» Микеланджело. Четыре года великий художник, лежа на спине, расписывал тысячи квадратных метров потолка и дальних стен капеллы, чтобы мы, люди 21-го столетия, затаив дыхание, в полной мере могли оценить, насколько силен и талантлив человек. Титанический труд!

Смешно становилось от того, что многие из посетителей капеллы пытались запечатлеть все с помощью фотокамеры, зная о запрете на фото. Хранители музея через каждые пять секунд кричали: «НОН ФОТО!» Но пораженные синдромом Стендаля люди, сами того не замечая, из-под плеча соседа жали на кнопку камеры без остановки. Зачем, спрашивается? Может, чтобы потом, в будущем, иметь собственные доказательства того, что им посчастливилось познакомиться с Сикстинской капеллой воочию?

Головокружение прекратилось, только когда нас наконец все той же волной выкинуло на улицу. Но мы решили, что кульминацией последнего дня в Риме станут все-таки базилика Сан-Пьетро и вечный город с высоты птичьего полета.

Отстояли в очереди не более 20 минут под припекающим солнцем, и тут нас постигло разочарование: меня не хотели пускать внутрь базилики. Итальянец на входе заявил, что мне необходимо прикрыть голые ноги и руки. Было бы гораздо обиднее, если б в список лузеров попала я одна, но таких было немало. Солнце, 27 градусов жары, понятно, что все одеты легко, по-летнему. Что удивительно, в нашем путеводителе ни слова не было сказано о том, что туристам перед посещением базилики Сан-Пьетро необходимо прикрыть оголенные участки тела, иначе придется отстоять очередь понапрасну. Кто-то, махнув рукой на громадный собор, один из самых значительных в Риме, выходил из очереди, кому-то удавалось обхитрить целомудренного охранника на входе с помощью джинсовок и кофт, повязанных чуть выше колен, а одна девушка, просто креативщица, налепила на руки и ноги голубые бумажные салфетки и прошла преграду. У меня же не было никакой лишней одежды, все осталось в рюкзаках, пойти за ними означало еще раз отстоять очередь, которая к тому времени уже окружила всю площадь Сан-Пьетро. В общем, я сделала глаза под стать коту из «Шрека» и со слезами обратилась к охраннику:

– У меня есть только два часа в Риме, либо сейчас, либо никогда, понимаете? И тем более мое платье совсем не короткое, – на этих словах я натянула льняной наряд до колен, из-за чего тот чуть не пошел по швам… Он дал «добро».

А вообще возмутительно: на нас отовсюду во всех храмах и музеях Рима смотрят голые мужчины и женщины, только чресла листьями да кусками ткани прикрывают, а нам, грешным, видите ли, не подобает чрезмерно оголять тело? Несправедливость дикая. Но это я так, поворчала между строк.

Мы преодолели 551 ступеньку, чтобы забраться на самую верхотуру базилики: лестница внутри купола узкая-преузкая и загибается вместе с округлостями купола. Крупногабаритным туристам туда не забраться при всем желании. Рим с высоты птичьего полета предстает во всей своей красе. На такой высоте кажется, что тебе и вправду удалось обнять и объять весь этот город без остатка.

После восхождения мы попали внутрь самой базилики. Захватывающее зрелище! Я уже говорила про размах. Повторюсь еще раз: у римлян размер явно имел значение, иначе зачем такие масштабы? Собор Святого Петра ничуть не уступает по размаху даже пирамидам. Километровая очередь на входе превращается в тысячи мелких точек, рассеянных по центральному нефу, уходящему в сияющую бесконечность. У меня от таких масштабов голова пошла кругом.

В общем, пищи духовной мы в тот день по всем признакам переели. В состоянии полной невесомости добрались до вокзала Термини и взяли билет до станции Санта Маринелла, где нас пообещал встретить Симоне.
За окном уже было темно, когда мы сели в электричку. Что меня смутило, так это то, что не сообщалось, мимо какой станции мы проезжаем: ни тебе электронной строки в вагоне, ни голосового сообщения… Если бы не Данин GPS-навигатор, мы бы точно промахнулись с выходом.

Симоне посадил нас в автомобиль и, по моей просьбе, сначала отвез нас к побережью Тиренского моря. Очень мне хотелось увидеть море! Оно нас встретило радостно: окатило волной с ног до головы, да так, что сумка с документами, перекинутая через Данино плечо, тоже оказалась вся в морской воде. Мокрые и веселые, мы прибыли в дом Симоне, где нас уже ждали Рита и накрытый стол со свечами, домашней лазаньей и красным вином.

Вот в тот момент-то я и поняла, что каучсерфинг – потрясающая вещь: ты сидишь за одним столом с коренными жителями страны, которую приехал изучать, ешь не ресторанную снедь, приготовленную по спецрецептам для несмышленых туристов, а настоящую домашнюю итальянскую еду. В доме по сути чужих тебе людей тебя встречают как дорогого гостя, тепло и радушно, как родственника. Нам несказанно повезло с Симоне и Ритой, так же, как некогда с Константино, Франческо и Мартой, что останавливались в нашем доме. Просто мы везучие. В тот день я и поняла, что путешествие по Италии войдет в разряд незабываемых.

P.S. В следующем номере я расскажу вам о прогулке по Тускании вместе с Ритой, а также о художнике Мартине из итальянской деревни Костелло де Токки.