Побег в Индию

В страну, где «богов так много, что всех не счесть», я купила билет субботним августовским утром в 2013-м. Слышала, что Индия спасает и от хронической депрессии, и от циклами накатывающейся тоски, и от душераздирающего вселенского одиночества. Многие утверждают, что Индия дарует просветление и глубину понимания этого мира, в хитросплетениях которого к своим 26 годам я нешуточно запуталась. В то же время бытует мнение, что обретение внутренней гармонии совершенно не зависит от местоположения человека на планете, а путешествие в далекие неизведанные края – эдакая иллюзия перемен, будто смена картинки внешне упорядочит нервно копошащийся в голове мирок и наполнит его нектаром счастья. Вообще-то я давно уже поняла, что все мои путешествия – лишь побег от неудовлетворенности настоящим, обманка, но тем субботним августовским утром было запредельно грустно, и я решила поверить в магическое влияние Индии на благополучное переустройство моей перманентно метущейся души.

Вопросы типа, не страшно ли тебе одной ехать в Азию, что ты там будешь делать три месяца, как ты станешь зарабатывать себе на жизнь в чужой стране, сыпались от окружающих практически ежедневно. Отвечала всем, как назубок выученный урок: еду не за просветлением, а на зимовку (первое вранье), зарабатывать буду фрилансом (сомнительное высказывание, никогда этим ранее не занималась), а насчет страха – конечно, я испытываю боязнь, но с некоторых пор предпочитаю наступать своим страхам на горло и целенаправленно делать то, чего боюсь, чтоб закалить свой дух (красивый ответ на пресный вопрос, не правда ли?).

Всю осень я зачищала хвосты и старательно удобряла финансовую почву для возможности существования за пределами России. Каждый день вытравливала из головы десятки сомнений по поводу этой поездки и буквально до восхождения на трап самолета не понимала до конца истинных причин путешествия в Индию.

Запись 1

В полете

Самолетам свойственно задерживаться. А когда их три на маршруте, становится не по себе: кажется, что один может улететь и забыть тебя, бегающую от гейта к гейту среди закусочных, парфюмерных, индусов и арабов, обернутых в цветные, черные или белые ткани. 

Я в Абу Даби. Жара +27. Авиакомпания ETIHAD airways - замечательная, если не считать задержку по двум рейсам. Кормят на борту самолета, как в ресторане, даже меню предлагают. Кстати, благодаря тому, что салон был полупустым, выспалась на славу, свернувшись клубочком на двух сиденьях.

Запись 2

Самолет улетел, а пассажиры остались

Чайкина не может без приключений. Самолет, который должен был добросить меня до Гоа, благополучно улетел без моей королевской персоны.
В группе неудачников оказалось девять человек: я, грузная семейка из Манчестера и молодой человек по имени Андрей из Москвы, впервые в свои тридцать лет вырвавшийся за границу.
Так как опыт пропускать самолеты по вине авиакомпаний у меня имеется, паники удалось избежать. Всей честной компании я приказала следовать за мной к стойке ETIHAD airways. Переговоры с менеджером Арджуном прошли успешно. Он приказал всем ждать, забрав наши билеты и паспорта.

Через час Арджун вручил опоздавшим на рейс свежеотпечатанные билеты до Гоа, посадил нас в такси и отправил в пяти-звездочный бомбейский отель отдыхать. С семи утра до двух дня я и мой новоиспеченный попутчик Андрей, не пожелавший остаться в одиночестве по причине незнания английского языка, наслаждались буржуйской жизнью за счет ETIHAD airways в шикарных номерах. Для начала пути совсем не плохо.

Бомбей (Мумбаи), на который мне посчастливилось взглянуть лишь краем глаза по дороге от аэропорта до отеля и обратно, - грязный, загазованный индийский мегаполис. Коровы тут лежат прямо на проезжей части рядом с нескончаемыми реками мусора. Ничего сверхудивительного. Впрочем, чего мне удивляться? Я видела не менее безумный Катманду (столица Непала), зато Андрюха пришел в восторг от азиатского города-миллионника.

Запись 3

Советы только что прибывшим в Индию:

- ни в коем случае не берите с собой рубли для обмена на рупии, курс предлагают невыгодный (из опыта попутчика), доллары и евро пригодятся;
- не отдавайте деньги в руки индусов до тех пор, пока точно не договоритесь, по какому курсу хотите обменять валюту;
- сконцентрируйтесь у банкоматов: они чуть сложнее в обращении, чем привычные российские;
- курс в аэропорту Даболим 1$ - 56 рупий, уговорила на 58 рупий, поменяла для начала 50$, чтоб хватило на такси;
- от аэропорта Даболим до Арамболя (место сборища творческих людей со всего мира в штате Гоа) 75 км, на такси 2,5 часа, за такси заплатили 1200 рупий, таксисты просят изначально 1600 рупий, открыты для торгов, безжалостно уменьшайте прайс.

Запись 4

Поиск жилья

Все тот же Андрюха и я прибыли в Арамболь, когда солнце уже зашло за горизонт. Таксист, везший нас из аэропорта, указал путь на главную улицу деревни и исчез за поворотом. 

Я бойко ринулась искать ночлег. Заглянула в два дома и ужаснулась: нам предложили трущобного варианта комнатухи за 1000 рупий в сутки. Мой попутчик чуть было не согласился остаться в комнате, больше похожей на коровий загон, но я настояла продолжить поиски. 

- Пусть по ночи, но мы найдем приличное место и не за такие деньги!

Не прошло и двух минут, как мы обеспечили себя ночлегом за 400 рупий в доме наших соотечественников. Марина с Норманом, годовалым малышом, и Сергей прогуливались перед сном, а тут неожиданно выпали мы. Россияне привели нас в уютное жилище, накормили-напоили и спать уложили.

Я б даже там осталась на все три месяца, но так случилось, что попутчик Андрюха оказался шустрее меня и занял свободную комнату, а ту, в которой мне позволили провести первую ночь в Арамболе, наутро облюбовала дородная дама из российской столицы.

Но все, что ни делается, к лучшему.

Весь следующий день я ходила от одного дома к другому. У гоанцев, видимо, мания красить стены в комнатах в «грибные» цвета: ярко-фиолетовый, ярко-салатовый, ярко-оранжевый. Плюс к этому недостатку стоит добавить специфические запахи в помещении и недостойные любования виды из окон, отсутствие горячей воды или кухни, или мебели первой необходимости, например кровати. В общем, нелегко мне было с моим лимитом в 12000 рупий (столько я была готова отдать за месяц проживания на Гоа) найти уютную комнату с кухней.

Мне предлагали арендовать бунгало за 15 000, одноместный номер в гестхаусе без кухни за 13000, комфортабельную квартирку за 20 000, трущобного типа помещение за 9000. Выбор был большим, но душа ни к чему не лежала. И когда я уже было совсем отчаялась найти жилье своей мечты, вдруг обнаружила то самое, что искала: чистую светлую комнату в 20 квадратов с небольшой кухней, холодильником, газовой плитой и душем с горячей водой – первый этаж двухэтажного небольшого здания с собственным балкончиком. Однако лимит пришлось поднять: хозяйка Джули, плохо говорящая по-английски, ни в какую не хотела сбивать ценник до 12-ти, сначала запросила 20, но согласилась на 17 000 рупий, и то лишь потому, что я обмолвилась насчет длительности срока пребывания.

Из живности в первый же вечер обнаружила громадного таракана в умывальнике, когда пришла с океана. Убила. Позже сосед с верхнего этажа, Володя из Челябинска, попросил больше так не делать:

- Тараканы в Индии живут своей жизнью, как и гекконы (ящерки). Они тебе ничего плохого не сделают. Просто придут ночью, воды попьют из умывальника и тихо удалятся. А так ты убила таракана, он тут же отложил личинки, и развелся в доме зоопарк. Не убивай их, короче, себе дороже. А чтоб животных в доме не заводить, не оставляй на кухне продукты и мусор, например кожуру от банана или ананаса, сразу на улицу выкидывай или в холодильник прячь.

Урок от Володи-музыканта усвоила. Это славно, что я на бунгало не решилась, а то каждое утро начиналось бы с арии, посвященной местной живности.

Запись 5

Первая неделя на Гоа

Наивная русская душа! Думала, приеду в рай земной и сразу возьмусь за работу, начну делать деньги через Интернет и на заработанное до конца февраля буду жить-поживать, фрукты-овощи жевать. Не тут-то было. Оперативно взяться за дела мирские не удалось по одной простой причине: время на Гоа замирает, как только ты делаешь первый вдох и наполняешь легкие соленым,пахнущим рыболовными сетями воздухом. И всё, начинается твой первый арамбольский полет: расправляешь крылья и паришь, подобно белоголовым местным орланам. Ты паришь вместе с другими, встречая свой первый арамбольский закат. Ты взмываешь высоко в облака при ловле первой океанской волны, которая, если ее вовремя не приметить, может нагло ударить тебя по спине и с огромной скоростью вынести на песчаный берег. Ты летишь, впервые попав на концерт местных музыкантов. Ты исполняешь пируэты в звездном небе, прыгая на первый в своей жизни мотоцикл, на скорости несешься в Керим (самая северная точка Гоа) и чувствуешь себя круче, чем Че Гевара, отправившейся открывать мир на байке в свои двадцать лет. 

Дала себе обещание, что с понедельника начну контролировать свои «воздушные процессы» и выделять время на вещи более рациональные, а то никакого мне скутера в аренду и мангового фреша по утрам из кафэшки «Рокки», ведь пока я лишь умудряюсь тратить рупии, а не зарабатывать их.

Запись 6

Уплотняем события: чтоб было что вспомнить, чтоб было что лайкать.

Керим

Доехать до керимского пляжа стоит ради того, чтоб полазать по каменному гроту, запечатлеть на фото и видео виды в стиле «Баунти – райское наслаждение», испить кокосового молока за 20 рупий. Здесь же находится индийский храм с неизвестным именем, украшенный гранитными фигурами слонов, тигров, павлинов, крокодилов, коров и иных причудливых животных. 

Место встречи хипстеров - барабанный круг на сансете

К 5 часам вечера жителей Арамболя манят к себе закат и звук африканских барабанов. Здесь вы найдете тех самых счастливых людей или людей, которые только кажутся счастливыми, танцующих дикие танцы под бой джембиков и пение флейты. 

После первого сансета я оказалась на мейн-стрит у магазина с музыкальными инструментами. Не собиралась ничего приобретать. Но под гипнотическим влиянием торговца-индуса уже через 15 минут в руках у меня оказался барабан. Теперь каждый вечер я хожу на сансет с барабаном и вместе с остальными любителями и профессионалами афромузыки соблюдаю здешний ритуал. Ощущение странное: будто растворяешься во времени и делаешься невесомым легким человеком, как и все остальные. Спустя несколько недель я задумалась о том, что в барабанном кругу царит лишь иллюзия радости и внутреннего покоя. А еще здесь каждый играет для себя и не слышит соседа, нет командности, нет слияния.

Ужин у индийского повара Амита

Пригласили на ужин к индусу Амиту. Вместе с ним любопытные до экзотических блюд гости готовили индийские яства: варили рис, нарезали овощи для салатов, пекли индийские лепешки с сыром и чесноком - чапати. Тонкости уловить так и не удалось. Можно, конечно, сходить к Амиту на мастер-класс, где за n-ное количество рупий он вышепчет мне на ушко все секреты местной кухни. Но я, пожалуй, останусь в неведении, уж больно хитер глаз у этого индуса. Рыжеволосая знакомая Наташа как-то поведала мне, что отдала за мастер-класс 4000 рупий, Амит не дал ей даже прикоснуться к продуктам, сам себе накулинарил, а в оконцовке еще и пригласил своих друзей, которые за Наташины рупии славно поужинали, оставив ученицу ни с чем.

Знакомство с божествами на ежегодном религиозном фестивале

На фестиваль я вообще-то не чаяла попасть, так как чествование богини Багавати – мероприятие для местных. Но меня пригласили индусы Шану и Онил, нашедшие в моей душе отклик на местную культуру. На празднике происходило что-то из области магического, смысл чего познать крайне сложно, если не знать о божественном происхождении всех индийских идолов.

Сначала жители громко били в барабаны и призывали богиню Багавати, мол, появись и убей зло в лице Ракшизы, за это мы тебя будем любить и поклоняться тебе вечно. Затем вынесли статую Багавати и уложили ее в «колыбель», украшенную цветами. Пять кругов местные жители ходили с этой «колыбелью» вокруг темпла. Женщины со свечами на головах в сопровождении мужчин, которые не давали свечам погаснуть. Периодически процессия делала остановки, била в колокольчики и заунывно пела молитвы, раскидывая повсюду цветы и рис. Потом снова все приходило в движение. После хождений по кругу началась «драма», театрализованная постановка, повторяющаяся без изменений каждый год и повествующая о рождении богини Боговати и ее благих делах. В «драме» за женщин играют мужчины, прямо как в Древней Греции.

Незамужние и разведенные с детьми – гоанский тренд 2013

Мамочки с малышами – реальный тренд 2013 года. Все пишут в Интернете, что Арамболь – это деревня для творческих людей со всего мира. Так оно и есть, но это только часть правды. Арамболь – это еще и рай для мамаш с грудничками и детишками до 13 лет. Многие забирают детей из российских школ и везут их сюда на полгода, отправляют в английскую местную школу и проводят домашнее обучение. И не один год подряд. Можно по-разному к этому относиться, но меня лично эти мамки восхищают, они крутые!

Ой, беда-беда с Интернетом на Гоа

Интернет - моя единственная беда в Арамболе. Хожу в кафе «Рокки». В двух шагах от моего дома вступаю в жесткую войну за вай-фай с другими туристами. Обрывы связи здесь – это норма. Мне повезло больше других - сим-карту для телефона и интернет-модема активировали спустя лишь два дня. Кому рассказываю из наших - не верят, говорят, что на эту эпопею обычно уходит 5-6 дней. 

По поводу прайса. Я купила модем за 2000 рупий (D-link), обладателям современного телефона он не понадобится, учтите. Деньги кладутся на одну сим-карту отдельно за Интернет и за телефонию. 1 Gb 3G-интернета на месяц стоит 249 рупий. Если расходуешь раньше, идешь и снова покупаешь пакет трафика. Если не успел израсходовать гигабайт за месяц, он сгорает. На телефон в Гоа можно положить лишь фиксированные суммы. Я взяла самый маленький пакет за 140 рупий – с лихвой хватает, если звонить на местные номера в течение всего месяца.

Запись 7

О тонкостях проживания на Гоа

- самая удобная обувь: шлепки, в которые можно зашмыгнуть быстро, безо всяких застежек, так как при входе в любое помещение, будь то магазин или ресторан, обувь по традиции надо снять;
- ночью в океане лучше не купаться - он буйный, вся водная «нечисть» подходит к берегу;
- чтобы разыскать на звездном небе Большую Медведицу, надо знать, что в этой части планеты она перевернута вверх тормашками, так же, как и месяц;
- если хотите, чтоб местные открыли вам душу, учите хинди, а еще лучше конкани (на этом языке говорят гоанские индусы), хотя бы запомните пару расхожих фраз, таких как: здравствуйте, спасибо, пожалуйста, до свидания, мне это нравится, как поживаете, хорошо поживаю и пр. - индусы расцветают, когда слышат родные слова из уст туристов;
- торгуйтесь и получайте от этого процесса удовольствие - это Азия, здесь так принято.

Запись 8

«Тебе угрожает полиция, прячься под священным баньяном»

Баньян - одно из трех священных деревьев Индии. Арамбольский баньян – тысячелетний. Сегодня я увидела это чудо природы своими глазами. Сотни широких и узких стволов на небольшом пятачке земли переплетаются меж собой и уходят в самое небо. Говорят, под баньяном обязательно должен сидеть баба, видела я там одного старого индуса с папиросой в зубах, думаю, это он и есть - святой человек!

Запись 9

О воровстве

В этом году Арамболь страдает от нашествия мелких воришек. Они, по словам хозяйки моей комнаты, явно не местные, «из Васко прибыли» и обчищают туристов, выносят прямо из домов планшеты, ноутбуки, телефоны – всё, что имеет какую-либо материальную ценность. Был случай, когда одна русская дама, страдающая от ночной бессонницы, вдруг увидела на балконе индуса в одних трусах, «блестящего», видно, в масле кокосовом вымазанного. Дама сразу поняла, что это вор. Мужа-боксера будить не стала, чтоб тот спросонья его не убил. Нарушитель закона, словно ночной призрак, пробрался в комнату, схватил кожаную куртку боксера и вышмыгнул в окно. Наутро жена поведала супругу о ночном госте, муж разозлился, но мудрость женушки, когда остыл, оценил высоко.

Что делают туристы в мерах предосторожности от нашествия воров:

- покупают самые мощные замки и запирают двери каждый раз, выходя даже на пять минут из дома;
- не оставляют открытыми окна даже в том случае, когда на них стоят решетки, воришки умудряются пользоваться специальными «удочками», чтобы подцеплять гаджеты;
- прячут ценные вещи прямо в доме, под полом, матрасом, в сейфы;
- просто избавляются от ценных вещей и кайфуют, ни о чем не беспокоясь.

Запись 10

По соседству с Арамболем - Мандрем

Побывала в Мандреме (5 км от Арамболя на юг). Дома там побогаче, улицы почище, зелень посочнее, пляжи попросторнее, туристы потолще. Вывод: Арамболь - это все-таки деревня, а Мандрем - поселок городского типа по меркам Гоа.
Но закаты по всему побережью одинаково волшебны!

Запись 11

По соседству с Гоа – штат Махараштра

Гоа граничит со штатом Махараштра. Переезжаешь через просторный, добротно отстроенный индусами мост, пересекаешь линию шлагбаума, и ты уже в другом штате, где на белого туриста местные смотрят с огромным любопытством, машут ему руками, улыбаются и непременно здороваются. Дороги здесь плохие. По пути встретили школьников: мальчишки вовсю нас приветствовали, а девочкам родители запрещают проявлять подобные чувства к туристам, им ничего не оставалось делать, как просто улыбаться нам вслед. 

На этот раз сансет я встречала на Парадайз бич: просторнейший пляж, где песок похож на крахмал, идешь по нему, а он приятно похрустывает. На пляже большинство туристов - индусы, они прогуливаются целыми семьями вдоль берега, а купаются прямо в одежде. Не знаю, почему все едут на Гоа, в Махараштре на Парадайз бич очень хорошо, а главное - чисто и почти безлюдно.

Запись 12

Сеолимский форд

Сеолимский форд представляет собой останки классической крепости, расположенной примерно в 200 метрах над уровнем океана. Невысоко, но с этой точки открываются удивительные виды на пляжи Гоа, а также на устье реки Чапоры, впадающей в Аравийское море. 

Туристов здесь немного, они расхаживают вдоль стен форда, делают снимки, и никто из семи опрошенных мной людей, к сожалению, не рассказал мне об истории этого форда, интересовалась у индусов, но, похоже, им все равно, когда и от кого защищались гоанцы с помощью этих стен.

Можно сделать небольшой спуск по направлению к морю и очутиться на мысе. Многочисленное скопление белоглавых орланов зависает в синем мареве над мысом, морем и кораблями, рассекающими зеркальную гладь реки и уходящими прямо в Аравийское море, а оттуда в Индийский океан. На величавых, бесшумно парящих орлов можно глядеть бесконечно долго – их полет вдохновляет на творчество. Здесь, на мысе, сидя на огромном каменном валуне в гордом и приятном одиночестве, можно медитировать или просто наслаждаться красотой природы. 

Возвращаясь в Арамболь, мы с друзьями заскочили на сеолимский рыбацкий рынок и прикупили там королевских креветок – 300 рупий за 1 кг. Неплохой прайс, но получится еще дешевле, если сговориться о сделке непосредственно с рыбаками. Для этого надо подняться в 5 утра и прийти на побережье. Однако помните, не все рыбаки говорят по-английски.

Запись 13

В теплом кругу местных жителей

Как так вышло, что я и мой друг Сергей получили приглашение на ужин от индусов, рожденных и выросших в Арамболе, простых местных жителей, Онила и Шану, до сих пор не понимаю. Полюбились мы им всем сердцем, а отчего и почему – сказать затрудняюсь. Сергей месяц работал с ними в качестве волонтера на строительном объекте под названием «Сказка». Там они и познакомились. Восхитились тому, что белый турист пашет, как они сами, по 18 часов в сутки и нашли в его лице хорошего друга. Позже Сергей представил меня им как человека, пишущего об Индии и ее жителях. Так мы стали общаться все вместе. Онил и Шану – работяги, но ребята далеко не простые. 

Онил – настоящий писатель, он показывал нам свои книги и даже подарил один экземпляр на память. В этой книге опубликовано 12 рассказов, повествующих о биографии его семьи, пишет он о детстве матери Шану, о своих тетках и дядях, о сестрах и братьях. Еще у него есть очерк, где он описывает сложившуюся в Арамболе обстановку. Ему не нравится, что Запад насаждает в Индии свои капиталистические законы, не по душе ему и то, что постепенно их родная земля трансформируется и теряет свое девственное обличье. В своих произведениях Онил много размышляет о судьбе индийского народа и его будущем.

Шану – двоюродный брат Онила, художник. С каким трепетом он открывал свой альбом, в котором запечатлены лица богов, а также индийских политиков и даже американского астронавта. В их доме на стене написана картина самим Шану, на ней изображены Саи Баба и богиня Сарасвати.

Глядя на Шану и Онила, невозможно понять, что эти индусы, уставшие после долгой изнурительной работы на солнце, творят в своем бедном жилище стихи и прозу, пишут картины, размышляют о судьбе своего народа. Они бедны, очень бедны, в их доме нет почти никакой утвари, ни стульев, ни столов. Обедали мы прямо на полу на плетеном коврике. Обед, судя по всему, был праздничным. Сестра Шану, 11-летняя девочка Мира, была наряжена в красивое и, как мне показалось, новое платье. «Стол» ломился от угощений: рис, гоанская масала-курица, на десерт – годса (сладкое блюдо на основе кокосового молока, риса и сушизы).

Что меня смутило, так это то, что я и Сергей уплетали за обе щеки угощения, а вся семья, рассевшаяся по кругу, наблюдала за нашей трапезой во все глаза, не участвуя в ней. Когда в конце обеда сестра Шану поставила на «стол» яблоки, я совсем растаяла. К слову, яблоки на Гоа дорогие, пожалуй, это самый дорогой фрукт здесь. 

После того, как было доказано всем членам семьи, что гости сыты и довольны жизнью, все вместе мы отправились на большой индийский праздник, посвященный очередной богине (на латинице ее имя звучит как Ravlnath). И снова, как и при чествовании Сарасвати, все действа повторились.

Местные и мы вместе с ними прогуливались вдоль торговых лавок, расположенных вдоль стен храма, пробовал разные индийские сладости. А когда на часах пробило три ночи, Шану торжественно вручил нам с Сергеем по красной вязаной шапке с лейблом Nike, сказал, что теперь мы братья и сестры.

- Я просто счастлив, когда другие улыбаются, - сказал мне Шану.

И как после таких слов не полюбить этот бедный народ в яркой цветастой одежде! У них нет ничего: ни мобильных телефонов, ни Интернета, ни места, где можно, извините за подробности, сходить нормально в туалет. Но они приняли нас как дорогих гостей и ничего не пожалели, чтоб этот вечер стал для нас, белых туристов из России, чем-то особенным.

Долго не могла уснуть после этой ночи, все думала и думала, насколько люди разные и как приятно, что на земле еще столько душевной доброты и человеческого тепла, за счет чего наш с вами привычный мир еще долго-долго простоит в целости и сохранности.

Запись 14

Посвящается Шану, индусу с тонкой душевной организацией, безнадежно влюбленному в белокурую путешественницу.

Если в вас влюбился по уши индус – берегитесь, теперь он будет одолевать вас ежедневными звонками, подбрасыванием писем, написанных, естественно, от руки, и долгим терпеливым ожиданием под дверью вашего дома.

Любовь индуса крайне навязчива, спастись от нее можно, только надев на лицо каменную маску и добавив в свой тон холод, или бегством. Не пытайтесь вежливо от него отделаться, все равно не поймет, почему вы не хотите принять его индийскую любовь. Не улыбайтесь в ответ, иначе он подумает, что вы испытываете к нему те же самые чувства, что и он к вам. Ни в коем случае не касайтесь его, даже случайно, а уж о прощальных объятьях даже не думайте – расценит по-своему, мол, вы согласны разделить с ним всю жизнь. 

Любовь индуса без взаимного ответа с вашей стороны – это каторга. Ладно бы он любил себе потихонечку, вздыхал, писал стихи, рисовал и думал о вас по ночам. Так нет же, он ищет с вами встречи, следит издали и ловит каждое слово, произнесенное вами. Плохого индус ничего вам не сделает, если вы будете держать дистанцию, но может порядком надоесть своим постоянным присутствием.

Все вышеперечисленные советы можно опустить только при условии, что вы сами по уши влюблены в индуса, тогда вас ждет не жизнь, а песня, ом.

Запись 15

Католическое Рождество по-индийски

Подготовка к Рождеству у индусов начинается примерно за месяц до торжественной даты. В течение целого месяца в одно и то же время, послезакатное, под моим окном собирались дети и взрослые, они разучивали рождественские песни и танцы, читали стихи, играли на скрипках.

За неделю до праздника началось строительство «домов» для Иисуса Христа. Сначала я не понимала, что они там такое мастерят: то ли колыбель, то ли кормушку для птиц, то ли детский домик для кукол... Буквально у каждого индийского жилого здания возводились деревянные каркасы, и я не знала, во что они превратятся в результате.

Интрига сохранялась до самого Рождества, то есть до 24 декабря. В этот день в изготовленных руками индусов домиках стали появляться фигурки Иисуса, матери его и отца - вся история рождения Христа в лицах. У кукольного домика божьего сына многие индийские семьи «разбросали» зеленые поля (пророщенный рис).

Празднование Рождества в Арамболе состоялось в главной белой католической церкви. Ровно в полночь наряженные индийские женщины, мужчины и дети, рассевшись на церковных скамьях, пели молитвы в честь божьего сына. Падре без конца говорил на конкани предположительно о том, что надо возлюбить ближнего своего, жить-поживать, никого не обижать, никому не угождать, никого не осуждать – и наше вам почтение.

Рождество на Гоа проходит без фанфар, алкоголя, шума.

Я постоянно ловила себя на мысли, что не знаю, кому из индийских знакомых говорить «Счастливого Рождества», а кому нет. Скажешь индусу с другим религиозным верованием, а он возьмет да обидится. И все-таки меня восхищает близость нескольких религиозных течений на маленьком клочке земли и их способность тихо-мирно уживаться друг с другом. Вот где истинная толерантность. Не то что у нас: говорим о терпимости много, а любой мусульманский праздник в том же Петербурге православным царапает душу, не по себе им делается, ворчат многие, недовольства высказывают... Здесь же все люди и боги дружат, ибо нечего им делить меж собой.

Заключение

Заметки писались по вечерам, и многие из записей, конечно, не вошли в представленный на суд читателей текст. Но из прочитанного каждый может сделать вывод, что мой первый месяц пребывания в Индии оказался легким, красочным, как сама эта страна, плотным по количеству событий и впечатлений.

Однако перед Новым годом мой круг общения резко поменялся. Я глубоко нырнула в пучину «гоанского кайфожорства», открыв для себя еще один вид отдыха, масштабно популяризированного в этом крохотном индийском штате. О том, как Гоа легко превращается в болото, и об авантюрной поездке на байках от одного побережья Индии к другому с поддельными правами и безумными попутчиками, читайте в следующем номере. ///

 

Фото: Юлия Чайкина