Мексика глазами Татьяны Ермолаевой

По данным Международного географического бюро, на Земле насчитывается 4 океана и 54 моря, которые вместе образуют океан Мировой, составляющий две трети поверхности всего земного шара. Сколько их, разных, теплых, волшебных, манящих ароматом соли, водорослей и запахом счастья: Черное, Красное, Каспийское, Средиземное… Кто хоть раз отдыхал на море, тот пропал навсегда – это любовь на всю жизнь. А моя любовь – море бирюзовое, играющее оттенками изумрудной зелени и аквамариновой голубизны. Родная стихия харизматичного авантюриста капитана Джека Воробья, – знаменитое Карибское море, омывающее берега Мексики, Колумбии, Венесуэлы, Ямайки, Кубы, Гаити и Доминиканской республики.

«Редкая птица долетит до середины Днепра»…

Русские – редкие гости курортов Карибского моря, но все же нам удалось повстречать соотечественников в Мексике, правда, не в нашем отеле. Оно и понятно: далеко, дорого плюс языковой барьер. Хотя совсем недавно Мексика сделала глобальный шаг навстречу русским туристам: теперь визу туда можно оформить онлайн и совершенно бесплатно. А отсутствие визовых заморочек сразу же делает путешествие более приятным. Регулярные рейсы «Москва-Канкун» российской компании «Трансаэро» лишь дополняют общую картину. В отелях вам понадобится знание английского или испанского языков, причем последнего предпочтительнее. Но при всем том интернациональный язык жестов никто еще не отменял, так что, владея им, не пропадете и там. В качестве сувениров из Мексики привозят текилу, сомбреро и расписанную вручную посуду. Лично я привезла песочные часы, надпись на которых гласит: « I am the sand from Cancun, remember me!» («Я песок из Канкуна, помни меня»). Хотя, скажу не лукавя, и без этой надписи забыть его практически невозможно. Канкун славится белым нежнейшим песком, напоминающим скорее не песок, а муку грубого помола. Пляжи Канкуна каждый год страдают от ураганов, поэтому правительство Мексики распорядилось завозить песок на пляжи, что и делается с особым усердием. Песок в Канкуне имеет коралловое происхождение, он почти не нагревается, и по нему можно ходить босиком даже в 40-градусную жару. Город входит в пятерку лучших курортов мира и является излюбленным местом отдыха многих американцев.

Расположенный на полуострове Юкатан, сам по себе курорт еще довольно молод, он построен в 70-х годах на месте небольшой рыбацкой деревушки. Мы забронировали отель в так называемой «отельной зоне», протянувшейся вдоль побережья по узкой песчаной косе, отделенной от материка живописной лагуной. У короткой стороны косы море относительно спокойное, тогда как в более длинной ее части всегда волны, что особенно нравится любителям серфинга. Сезон ураганов длится с августа по октябрь, поэтому мы выбрали для отпуска июль. Несмотря на прогнозы ежедневных грозовых ливней, на нас не упало ни одной дождинки с безоблачного ярко-голубого мексиканского неба. Отели «все включено» в Мексике имеют одну особенность. В стоимость проживания включены не только напитки, еда и сервис, но также и развлечения. Ежедневно вечером можно посмотреть высококлассное развлекательное шоу (чаще всего танцевальное). Шоу представлены, как говорится, в ассортименте и рассчитаны на то, чтобы гость, приехавший на неделю-десять дней, каждый день наслаждался новой постановкой. Шоу тематические (латина, мексиканские танцы, танцы 20-х гг., карнавал, Голливуд-шоу и т. д.), в каждом из них задействовано до 20-25 человек, сшиты яркие качественные костюмы, приглашаются мастера пантомимы, певцы и т. д. Иными словами, скучать, даже сидя по вечерам в отеле, гостям не приходится. Ну и, конечно, Мексика – особенная страна с точки зрения культуры, истории, кулинарии – предлагает множество путей познания окружающего мира, остается только не быть ленивыми и вытащить себя за косичку подобно Мюнхгаузену из болота обыденности.

Мексику называют «Новой Испанией». Сегодня это страна, население которой говорит на испанском языке, но при этом имеет свою, отличную от европейской, культуру, свои обычаи и свой стиль жизни. Несколько лет спустя после открытия Колумбом «Нового Света» первые испанские завоеватели ступили и на эту землю. Они обнаружили развитые цивилизации майя и ацтеков и начали свое победное шествие по материку. Местные туземцы, увидев приближающиеся корабли с людьми и лошадьми на борту, даже вообразить себе не могли, что происходит с их вселенной. Два символа. Европы прочно вошли в их жизнь: стальной клинок и деревянный крест. Католические церкви были построены повсюду в Латинской Америке, и европейцы стали вступать в браки с туземцами, ставшими их единоверцами. Сегодня 60% населения страны – метисы. Причем, как говорил Воланд: «Как причудливо тасуется колода»… В течение трех столетий кровь туземцев перемешалась с кровью испанцев, а также с кровью африканских рабов, завозимых для работ на плантациях. Эта смесь людей, убеждений, знаний и обычаев и есть современная Мексика, что само по себе уникально. Ведь, как известно, в Северной Америке индейцы так никогда и не сроднились с белыми и не смогли принять их веру.

La Cocina Mexicana, или чем можно закусить, а чего не стоит кушать

Прилетая в аэропорт Канкуна, будьте готовы к обработке местными «бизнесменами», стремящимися продать вам time share. Не знаю, как это правильно перевести, но суть заключается в том, что вас хитростью волокут на презентацию, обещая всяческие блага в виде бесплатных футболок, бутылки текилы, 50 долларов на брата и прочей чепухи. Эти «таймшереры» замаскированы везде: они могут быть в аэропорту под видом работников турагентств, в отеле под видом консьержей и т. д. Если вы попадаете в их лапы, они три часа рассказывают вам про прелести отдыха в Канкуне и предлагают за 45 тысяч долларов купить часть площади отеля. Не отдельный номер или виллу, а какой-то предполагаемый, воображаемый «кусок», после чего вы имеете право один месяц в году отдыхать там бесплатно. Надо ли говорить о том, что большинство туристов воспринимают всю эту информацию отрицательно и никто не горит желанием выкладывать 45 тысяч за воздух. Мы грамотно избавились от назойливого сервиса и приступили к заслуженному отдыху. В программе первого вечера значился ужин в ресторане с видом на океан и обязательной дегустацией текилы и блюд мексиканской кухни, а также прогулка по берегу при луне под шум прибоя.

Мексиканская кухня – также синтез кулинарных достижений ацтеков и испанцев. Она острая, пряная, ароматная, самобытная, одновременно простая и сложная, но, как и все новое, требует привычки. В центре лежит тортилья – лаваш из кукурузной муки. Любое традиционное блюдо должно быть съедено по крайней мере с парой тортилий, только что снятых с огня. Как говорят в Мексике: «Женщина и тортилья должны быть теплыми». Из тортильи мексиканцы крутят всевозможные рулетики, конвертики, блинчики и пироги, самыми популярными из которых являются тако и буррито. Внутрь кукурузной лепешки заворачивают мясо, фасоль, кукурузу, свежие овощи, рис, даже кусочки кактусов, тертый сыр, поливают все это соусом и щедро сдабривают перцем чили – визитной карточкой мексиканской кухни. М-м-м, вкусно. Мексиканская сальса Пико-де-гальо готовится из томатов, лука и опять-таки перца чили. Все это мелко рубится и приправляется солью и соком лайма. Сальса содержит цвета флага Мексики (красный – помидоры, зеленый – перец и белый – лук), именно поэтому она так популярна и без нее не обходится ни один обед. А еще мексиканцы невероятно любят гуакомоле. Блюдо настолько популярное, что проникло в США и повсеместно там укоренилось. Основа гуакомоле – авокадо, ценный грушевидный плод зеленого цвета, богатый витаминами и важными минералами. Для приготовления гуакомоле авокадо измельчают в полужидкое пюре и добавляют в него приправы. Именно в гуакамоле принято обмакивать мексиканские кукурузные чипсы, которые, кстати, считаются наиболее экологичными и натуральными. Я попробовала эти чипсы: они имеют особенный вкус, отличный от привычных нам картофельных, по цвету напоминают темный пергамент, по консистенции более плотные и менее хрустящие. По составу они менее жирные, чем картофельные, поэтому, съедая порцию, вы идете на компромисс с чувством вины. Вообще, к ним надо привыкнуть, как и ко всему новому. Но авокадо мне очень понравились, и я включила их в свой рацион. Также в Мексике очень уважают царицу полей кукурузу, она у них там всему голова, как наша пшеница. Еще с удовольствием едят всякую мелкую живность: сушеных червячков, жучков и кузнечиков. Думайте сами, решайте сами, но мне это показалось чересчур уж экстравагантным. Кстати сказать, мексиканская национальная кухня, многие рецепты которой пришли из глубокой древности, была включена в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО на международной конференции ООН в Кении в ноябре 2010 года.

Немного о текиле. Я не любитель крепких напитков, но отказаться от дегустации этого не смогла. Многие, услышав вопрос, из чего делают текилу, не задумываясь ответят: из кактуса. Ничего подобного. Кактус тут совершенно ни при чем. Самый популярный напиток родом из прерии делают из сердцевины голубой агавы – растения из семейства спаржевых, имеющего длинные, узкие, колючие листья. Голубую агаву выращивают на плантациях, процесс производства довольно трудоемкий, что делает его недешевым удовольствием. Сбор урожая для производства текилы осуществляется лишь на 12-й год после посева. Сельхозрабочие с помощью мачете удаляют сначала колючие листья, а затем и корни агав. После этого крупная сердцевина весом 35—90 килограммов подвергается температурной обработке для извлечения сока, ферментации и дистилировки. Текила в чистом виде пьется значительно легче, чем водка, а опьянение от нее наступает намного быстрее, и оно несколько иного свойства. От текилы наутро не болит голова, поскольку, чтобы хорошо «повеселиться», вы не выпиваете ее столько, сколько нужно выпить водки для этих же целей. Существуют разновидности текил, которые разнятся по цвету, составу, а отсюда и цене. Самая дорогая текила производится стопроцентно из голубой агавы, тогда как в сортах подешевле используют при производстве и другие виды агав. Но голубая агава все равно участвует в процессе (не менее 50 процентов), а иначе это уже не текила. На основе текилы делают разнообразные коктейли: мартини, маргариту и пр. В первый же вечер в ресторане «Богованте» нам была предложена версия коктейля мартини – apple martini, где джин был заменен текилой. Эффект потрясающий: это была именно та недостающая часть мозаики для идеального вечера первого дня отпуска. Мне стало понятно, почему европейцы с таким пиететом относятся к текиле и почему мексиканцы так ею гордятся. В голове рождается ощущение праздника и немного сумасшедшего веселья, которое иногда так хочется ощутить в нашей полной трудами и волнениями жизни. Перед сном мы прогулялись по берегу Карибского моря, где были выставлены красные флаги. Это не помешало нам пройтись босиком по теплой бархатистой кромке воды, и с мыслями, что «завтра ветер переменится», мы отправились в нумера. Да здравствует отпуск! Нет, не так. Да здравствует первый день отпуска, пусть он длится вечно!

Великий шоколадный путь начался не где-нибудь, а именно в Мексике. Высушенные, обжаренные, растертые какао-бобы ацтеки смешивали с измельченным перцем чили(куда же без него?), корицей и другими местными специями, добавляли кукурузную муку, разводили вином или водой и принимали по чайной ложке три раза в день. Однако в каждой шутке есть доля правды: ацтеки действительно считали какао-напиток чудодейственным средством и называли его «Жидкое золото». По поверью индейцев, выпитый с утра шоколад помогает прожить день, не встречая опасности. Колумб привез в Европу зерна какао, но горький вяжущий напиток не понравился королю Фердинанду и его супруге. А 20 лет спустя Эрнан Фернардо Кортес совершил настоящую революцию: он прочно и навсегда «подсадил» Европу на шоколад. Вместо перца в отвар он добавил тростниковый сахар, мед и ваниль, поведав еще красочную легенду о чудесных возбуждающих свойствах шоколада. И вот: вуаля, скажите, кто знает сегодня, где и когда появился шоколад? Не то чтобы каждый. Однако любят его и производят по всему миру.

По правде говоря, побывать в Мексике и не попробовать шоколада, приготовленного в традициях страны, откуда он исконно и вышел, было бы настоящей ошибкой. На какао-плантации мы не попали, хотя, вероятно, это было бы интересное и познавательное путешествие, но в центре даунтауна Канкуна мы обнаружили чудесную кофейню «Ah cacao real chocolate!», куда я рекомендую заглянуть всем и каждому, кто окажется в тех краях. Кофе и горячий шоколад подаются в фаянсовой посуде(в отличие от США, где принято их пить из одноразовых стаканов), напиток украшается чудесной пенкой с симпатичным рисунком(мне достался милый медвежонок, мужу – сердечко, дочке – елочка), в ассортименте шоколад с семидесятипятипроцентным содержанием какао, горьковатый и терпкий на вкус, конфеты, грильяж, питьевой шоколад, какао, шоколадная косметика в подарочных упаковках. Иными словами, будете в Канкуне, не проходите мимо местечка «Ah Cacao Chocolate Cafй», расположенного в La Isla Shopping Village.

Кстати, там же, в La Isla Shopping Village, можно приобрести необходимые сувениры, из которых в Мексике особо популярна посуда ручной росписи талавера: неповторимые керамические блюда, вазы, панно и пр. Стиль производства такой керамики пришел из Испании. Краска, используемая в украшении, натуральная, все изделия изготавливаются вручную, а глина, которую берут для лепки, без химических добавок. Керамика талавера применяется также как кафель для кухни, для украшения фасадов, куполов и убранства церквей, фонтанов и патио… Когда смотришь на такую красоту, рождается искреннее желание украсить и свою веранду такой оригинальной плиткой. Конечно, я не удержалась и привезла из Мексики посуду ручной работы: пару стаканов и вазу для фруктов. Вообще, покупка сувениров – всегда целое дело в чужой стране. В Мексике, как и в Турции с Египтом, на базарах надо торговаться. Причем гораздо выгоднее покупать все за песо, так как доллары они считают как 1:10(1 доллар=10 песо), тогда как курс обмена в банке и обменных пунктах 1:12 или даже 1:13. Но вот сюрприз: вам нигде не обменяют деньги без наличия паспорта. Притом необходимо иметь с собой и доллары, и местную валюту: так как есть места, где цены выставляют только в долларах, а при попытке заплатить песо тут же шустро пересчитывают вам все по курсу 1:15 и еще берут 3% за конвертацию валюты. В общем, способов погореть на мелкие и крупные суммы в Мексике предостаточно: держи ухо востро.

Развалины индейцев и сокровища пиратов, или Что посмотреть и где побывать

Из моего опыта передвижения за стенами отеля могу сказать, что в Канкуне очень хорошо развит общественный транспорт. Автобусы курсируют через каждые две-три минуты, стоимость поездки невысокая: удобно и выгодно. Садитесь, доезжаете до любого пирса и оттуда можете плыть на близлежащие острова: Козумель или Исла-Мухерес (там действительно есть что посмотреть). А вот брать в Мексике машину напрокат очень не советую. Знаю один случай, когда турист поплатился за свою наивность четырьмястами долларами. Остановила его на улице местная полиция: «Куда едем? Почему нарушаем? Ваши права, пожалуйста». Он подает: «А в чем, собственно, дело? Я не нарушал». «Вот вам талон, приходите в суд через две недели, там и разберемся. Но сразу вас предупреждаю, это вам будет стоить 10000 песо (около 800 долларов)».

Турист был американец, и такое предложение застало его врасплох. Сговорились на сумму в 400 долларов. Вернувшись домой, он тут же поместил на tripadvisor.com крик своей души, главной мыслью которого было: «Люди! Не берите напрокат в Мексике машину, если не хотите испортить себе отпуск!» О коррумпированности местной полиции ходят легенды, так что мы не стали испытывать судьбу и решили передвигаться на общественном транспорте. Неподалеку от нашего отеля находились небольшие развалины Эль Рей, куда мы и направились, захватив из отеля приличный запас фруктов.

Мы читали, что в таких местах в огромных количествах обитают игуаны и не покормить их считается просто неприлично и невежливо. Раньше здесь жили мексиканские индейцы племени майя в постклассический период с XIII века н.э. и вплоть до прихода испанцев. После них остался небольшой участок полуразрушенных домов и храмов. Сюда стекаются те туристы, кто не имеет возможности или желания поехать на развалины Тулума или Чичен-Итцы. При наличии пятилетнего ребенка брать экскурсию, занимающую целый день (дальняя поездка к развалинам и прогулка там по сорокапятиградусной жаре), – дело довольно неблагодарное. Вот мы и пошли по пути наименьшего сопротивления: Руины Эль Рей находятся буквально «за углом»: пять минут на автобусе. Платим за вход: три доллара с человека, ребенок идет бесплатно. Площадь исторического памятника небольшая, нам потребовалось около часа, чтобы все обойти. Разрушенные колонны, невысокие пирамиды и, конечно, игуаны. Они только того и ждали: не успели мы достать наши фруктовые запасы из сумки, как ящерицы разных размеров со всех сторон буквально на всех парусах слетелись к нам. Они, хоть и выглядят неповоротливыми, оказывается, могут довольно быстро бегать, если чувствуют поблизости угощение. Тут и там из-за камней появлялись все новые и новые зверьки, вот уже набралось с полтора десятка: одни подбегали совсем близко и без боязни брали лакомство почти из рук, другие останавливались поодаль в нерешительности, дожидаясь, пока им тоже бросят кусочек. Одни подкрадывались совершенно незаметно, только случайно оглянувшись, мы уже видели их у наших ног. Другие, наоборот, прыгали прямо с деревьев: тут и там трещали ветки, шум стоял такой, как будто медведь пробирался сквозь валежник в лесу. В общем, повеселились мы от души, наблюдая, как наши новые знакомые уплетают угощение и словно собачки умильно смотрят нам в глаза, прося добавки. Когда фрукты закончились и нам больше нечего было им предложить, они отправились восвояси: расселись по развалинам греться на солнышке и переваривать обед. Мы же принялись делать то, зачем и приехали: осматривать руины майя.

Обнаруженные еще в XVI веке развалины Эль Рей сохранились не очень хорошо. Посёлок представляет собой участок примерно 500 на 70 метров и включает в себя две улицы и пирамиду. Вполне возможно, что она обладала каким-то религиозным значением: на ней изображены скелеты и загробные существа. Одно из зданий, сохранившееся лучше других, имело колонны, плоскую крышу, две галереи, три входа и использовалось для религиозных церемоний. Вот здание, от которого остались только наружные стены и маленькие алтари. В середине этой постройки есть части ступеней, которые вели на второй уровень, где был расположен храм. Майя были язычниками, и здесь, в этом храме, совершались человеческие жертвоприношения. В 1923 г. археологи во время раскопок обнаружили голову статуи правителя (или божества), символизирующего власть и плодородие. И в честь этой головы данные руины были названы «Эль Рей» (Король). Голова сейчас неведомо где (вероятно, в музее), а руины остались вместе с именем. Мы приняли решение в следующий наш визит в Мексику посетить руины Тулума и Чичен-Итцы. Последние, кстати, являются одним из семи чудес света наряду с пирамидами Египта и римским Колизеем.

Одним из ключевых моментов нашего путешествия я смело могу назвать поездку на остров Исла-Мухерес, который располагается всего лишь в нескольких километрах от центра Канкуна. Причем, признаюсь, мы были там дважды, и вот как это получилось. В отеле при покупке экскурсий мы ориентировались на то, что с нами был маленький ребенок. Ехать на руины, расположенные в нескольких часах от отеля, мы по понятным причинам отказались, дайвинг тоже нам не подходил и пр. и пр. В итоге мы остановились на круизе под названием «Сarribean Funday», где нам предлагались все услуги пакетом: транспортировка до острова, снорклинг, двухразовое питание по системе «все включено», катание на каяках, велосипедах, посещение Даун-тауна острова. Все это за 60 долларов на человека, ребенок бесплатно. Отплытие в 9 утра, прибытие назад в шесть вечера. Мы посчитали такое вложение выгодным. Это была большая ошибка. Просто грандиозная! Отплытие задержали почти на час, потом целый час мы потратили на дорогу, тогда как регулярный паром плывет на остров всего 25 минут. Теплоход привез нас в зону, где был организован так называемый «досуг»: еда оказалась несъедобной, снорклинг был ничего, но каяки и велосипед мы уже не осилили – не было ничего забавного, чтобы по сорокаградусной жаре кататься на лодочках по маленькому лоскутку водного пространства, которое было для этого выделено. Затем нас погрузили на теплоход и перевезли в Даун-таун для шопинга. Сейчас, когда я пишу эту статью, я не знаю, чего мне жалко больше: потраченных впустую денег или времени – ведь этот день мы могли использовать на что-нибудь другое, более интересное, а многого мы не успели посмотреть! Пишу я это для того, чтобы вы (если вдруг соберетесь пересечь океан и познакомиться с чудесной страной под названием Мексика) с самого начала поступили совершенно иначе. А именно так, как сделали мы через несколько дней, когда обида на туристическую контору, которая продает такие «бестолковые» туры, немного прошла. Итак, Исла-Мухерес. Дубль два.

Утром, сразу после завтрака, мы направились к остановке автобуса и доехали до пирса под названием «Плайа Тортуга» (Черепаховый пляж), откуда каждые полчаса курсировал паром (на самом деле быстроходный катамаран «Ультрамар») на остров Исла-Мухерес. Дорога заняла, как я и говорила выше, 20-25 минут. И вот мы на месте. Остров открыл в 1517 году испанский мореплаватель Франсиско Эрнандес де Кордоба, он же и обнаружил на нем большое количество статуй женщин, символизирующих Богиню плодородия майя, отчего остров и получил свое название – «Остров женщин». Де Кордоба встретил здесь довольно высокоразвитый народ: обитатели были хорошо одеты и носили золотые украшения. Остатки культуры майя есть на острове и по сей день, но, конечно, на самом деле сегодня этот уникальный кусочек земли привлекает туристов по многим и многим другим причинам. Начну с того, что он просто смехотворно мал: восемь километров в длину и два километра в ширину. Однако при таком крохотном размере он вмещает в себя столько красот и достопримечательностей, что осмотреть их все за один день все равно не получится. Общественного транспорта на острове нет, и, когда мы прибыли туда, нам пришлось решать вопрос с транспортировкой совершенно неожиданным для нас образом. Повсюду на острове имеются пункты проката скутеров и машинок для гольфа. Всего за 20 долларов в час (50 за весь день) вы получаете ключи от гольфомобиля и кучу удовольствия в придачу. Водительского удостоверения вам не потребуется, достаточно вашего честного слова: мол, да, водить умею – и ключа от номера комнаты в залог. Мы берем машинку на весь день и отправляемся по заранее намеченному маршруту. Его мы разработали, посидев пару часов в Интернете и почитав отзывы туристов о том, что там вообще-то есть из красот. Вот мы, счастливые в предвкушении интересного дня, катим по узкой дороге (одна полоса движения в каждую сторону), навстречу нам десятки (!!!) таких же туристов на гольфомобильчиках, не менее довольных собой, и сотни(!!!) «местных» на скутерах. Даун-таун тянется вдоль северного побережья, пестрит сувенирными лавочками, домашними ресторанчиками, отелями на несколько комнат, лавками проката авто и мотоциклов. Нас зазывают мороженщики и продавцы холодных кокосов с трубочками, вставленными в них сверху, торговцы раковинами всех мастей и размеров. Соблазняемся на мороженое и катим дальше. Трудно представить, но на острове площадью чуть менее 16 квадратных километров есть настоящие тропические джунгли, большое количество современных отельных комплексов, многие из которых имеют рейтинг пять звезд, старинные архитектурные достопримечательности, музей подводных скульптур, черепаховая ферма, дельфинарий и еще много чего интересного.

Несмотря на маленькие размеры, Исла-Мухерес имеет свой аэродром, в основном используемый частными самолетами. Долгое время остров был малоизвестен среди широких слоев населения, и на нем строили резиденции и проводили время сильные мира сего. Говорят, одну из своих свадеб Брюс Уиллис справлял именно здесь. На самом деле на острове роскошь соседствует с бедностью, элитные особняки перемежаются с трущобами, стильные, модные фасады чередуются с домами, где на заборах сушатся чьи-то панталоны, майки и другие тряпицы. Этот причудливый винегрет придает острову свой особенный неповторимый колорит. Вот мы видим дорожный знак с надписью Tortugranja и рисунком черепахи под ним. Стрелка указывает налево. Нам сюда. Это черепаховая ферма.

Черепах тут разводят вовсе не для еды. Дело в том, что морские черепахи откладывают яйца на берегу, притом именно на том берегу, где сами когда-то увидели свет солнца. Как только черепашата вылупятся, они должны самостоятельно добраться до воды. Малютки еще не могут постоять за себя, и многие гибнут в первые часы жизни. Большинство выбравшихся из песка черепашек так никогда и не достигнут воды, так как большинство из них будет съедено сухопутными хищниками и поджидающими у воды чайками. Процент достигших зрелости черепах на каждую кладку не превышает и сотых долей. При этом ранее, еще до того как черепашата вылупятся, сотни яиц пропадают, поскольку ими питаются хищники и люди. В настоящее время численность черепах уменьшилась до рекордно низкой отметки, и будущие поколения рискуют вообще не увидеть этих чудесных животных. Так вот и появились энтузиасты, связавшие свою судьбу с делом охраны морских черепах. На острове Исла-Мухерес был создан специальный центр (черепаховая ферма), куда люди приносят собранные на побережье яйца. Плюс часть территорий, куда черепахи кладут яйца, огорожена и является частной собственностью фермы. Многие охотники за яйцами, которые раньше продавали их в местные рестораны, теперь продают их на ферму (действительно, какая разница, кому продать? Главное – выручка). Благодаря этому проекту значительно сократилось употребление черепашьих яиц в пищу. На ферме есть инкубаторы. В них помещаются яйца, собранные на пляже, купленные у рыбаков и других людей, живущих поблизости. В месяц вылупляется около трех тысяч черепашек. Через несколько дней эти малыши выпускаются в океан – теперь они достаточно окрепли, чтобы выжить в условиях дикой природы. В дополнение к этому на ферме лечат больных или раненых черепах, которые содержатся в отдельных резервуарах. Когда они выздоравливают, их также отпускают в море. Вход на ферму стоит три доллара, мы заплатили и вошли внутрь. Помещение небольшое и содержит несколько резервуаров с водой. Крохотные черепашки барахтаются в бассейне совсем рядом с нами, такие забавные малютки размером всего полтора-два сантиметра. Сотни и сотни проворных крошек. Трудно себе представить, что они вырастают размером до полутора метров и живут по сто лет. Странные белые черепахи в соседнем с молодняком бассейне были совсем большими. Они подплывали к нам вплотную, поднимали голову на поверхность и смотрели прямо в глаза, как будто хотели сказать что-то. Только немного позже я поняла, что это альбиносы – черепахи, обреченные на гибель в естественной среде. Их оставляют на ферме в качестве постояльцев, не выпускают в океан и таким образом пусть в неволе, но сохраняют им жизнь.

После посещения фермы мы направились на южную оконечность острова Пунта Сёр – центр энергетики майя. Здесь располагается географический рубеж – самая восточная точка Мексики, о чем сообщает табличка на скале, именно тут лучи солнца каждое утро начинают касаться мексиканской земли, и если прийти сюда на рассвете, то вы будете первым, кто увидит восход. На площадке перед входом на территорию утеса есть памятник богине, в честь которой и назван остров. Памятник современный. Дама изображена топлесс, на голове у нее змеи, в руках какая-то рыба. Если пройти дальше, то на вершине скалы стоит разрушенный замок, построенный некогда в ее честь. Ишхель – богиня радуги, мать Богов, супруга Создателя, повелительница моря и луны, хозяйка волн, покровительница деторождения и медицины. Она изображалась с кроликом на коленях в обрамлении абстрактного символа луны. В жертву ей приносили молодых девушек. Этот замок когда-то служил местом паломничества многих людей ради исцеления от болезней. Непосредственно вокруг развалин раскинулся нерукотворный природный парк. Это место очень красивое, пожалуй, самое красивое из всего, что я видела в Мексике. Представьте себе, что вы стоите на утесе, который выступает в открытое море. Морской ветер приносит запахи соли и свежести. Вы довольно высоко, чтобы видеть широкую, пленяющую взгляд своей роскошью панораму и спины дельфинов, играющих друг с другом. По-прежнему изумительно бирюзовая вода, но украшенная прожилками коралловых зарослей, что придает ей глубокий, более насыщенный оттенок. Пенящиеся волны, бьющиеся у подножия утесов, бессильны подобраться к вам, как бы им этого ни хотелось. Когда смотришь на это природное водное полотно, то кажется, что ты просто песчинка, бабочка-однодневка, а вот этот океан, он вечный, он был, есть и будет всегда. Смотришь и думаешь: «Создал же Бог такую красоту!» Эти утесы, скалистые уступы, заливы, тропинки-серпантины и причудливой формы коралловые узоры – все это выглядит как полотно, нарисованное кистью художника-виртуоза. Если пойти по узкой тропинке и свернуть вправо, то через пять-десять минут пешей прогулки вы спуститесь к самой воде, увидите крабов и черепах и другую живность. На берегу стоит маяк, тоже открытый для посетителей. Существуют легенды о том, что пираты Карибского моря облюбовали когда-то этот островок для своих делишек и регулярно заплывали сюда, чтобы припрятать награбленное добро. Говорят, что сюда наведывался Генри Морган. Вообще-то, насколько мне известно, сокровищ так и не нашли. Уж не на этом ли острове искали зарытое добро герои известного кинофильма «Сердца трех» – оба Морганы по фамилии в исполнении Сергея Жигунова и Владимира Шевелькова? В любом случае, Исла-Мухерес – отличное место, чтобы побывать там дважды или даже трижды, потому что многого мы так и не увидели. Например, усадьбу какого-то известного пирата, к старости обосновавшегося на острове, сейчас превратившуюся в руины, или экопарк Гаррофон, где, говорят, отличные рифы, великолепный снорклинг и много других развлечений, или подводный музей скульптур. Но, увы, нельзя объять необъятное. Всегда после отпуска остается ощущение, что ты что-то не успел, что-то пропустил, где-то проехал мимо настоящего приключения. Это жизнь. Зато остаются желания. А пока ты чего-то желаешь, ты живешь и надеешься на новые поездки, новые встречи и новые порции адреналина. 

Фото предоставлены автором