Русский след

Здание фабрики «Юничел», расположенное в северо-западной части города, не обладает очевидной архитектурной ценностью, однако примечательно не менее пагоды храма Хорю-дзи. Самое древнее деревянное строение Японии пережило почти полсотни землетрясений, а «Юничел» устояла под натиском экономических катаклизмов. Они были сильными, как подземные толчки, и продолжительными, как ни одно природное явление. Только девяностые чего стоят. Нет Дома моделей «Уральские зори», нет прядильно-ткацкой, нет швейной фабрики «Одежда» – «Юничел» стоит среди фрагментов легкой промышленности Южного Урала. Она превратилась в крупнейшего производителя кожаной обуви в стране (почти три миллиона пар в год), дает работу 2,5 тысячам человек и развивает розничные магазины в России и Казахстане. Генеральный директор Владимир Денисенко считает, что его реликтовая фабрика обзавелась иммунитетом к современным рыночным вирусам. Как ему это удалось – читайте в нашем материале.

I. РАБОТА НАД АССОРТИМЕНТОМ

Внутри «Юничела» все находится в движении. Производство разделено на этажи – по технологическим процессам, всюду шум, множество мелких деталей – элементов будущих детских сапожек и женских полуботинок. Уюта фабричным интерьерам добавляют цветы. Их здесь в огромном количестве выращивают сами работницы.

Летом на «Юничеле» шьют зимнюю коллекцию, зимой – летнюю. Производство автоматизировано, но каждый этап немыслим без ручного труда. В цехе №1 идет раскрой кожаных и меховых полотнищ. Девушка расставляет на материале металлические резаки, похожие на формочки для песочного печенья, и опускает пресс. Такой резак нужен для каждой детали каждой модели каждого размера. Полученные кусочки на следующем этаже сшивают с подкладом и фурнитурой, и заготовка сапожка для крошечной ножки отправляется на затяжку. Под воздействием высоких температур носочная и пяточная части приобретают привычный округлый вид. Остается финальный этап – приклейка подошвы и отделка.

На фабрике знают своего покупателя в лицо. Ее аудитория – те люди, которые там работают, а также студенты, врачи, учителя, интеллигенция. Одним словом, 80% населения. Они не модники, но хотят выглядеть достойно. Они живут на зарплату и ценят качество. Кризис не обошел их стороной, и чем дольше носится пара, тем реже в семейном бюджете появляется дополнительная статья расходов. На «Юничеле» рождение новой коллекции происходит из понимания психологии клиента, а он требует цену, внешний вид, комфорт и износостойкость. На этих трех составляющих мы остановимся подробнее.

Итак, фактор первый.

Цена
Тому, что цена имеет значение, причем первостепенное, есть еще одна иллюстрация: сегодня люди с достатком выше среднего тоже пошли обувать детей в «Юничел». Экономические передряги сказались и на их доходах. В условиях конца 2014-го – начала 2015-го фабрика не хочет терять покупателя и достает из рукава главные козыри: положение производителя, возможность влиять на поставщиков материалов и фурнитуры, наличие собственной розницы.
Производитель способен регулировать свою рентабельность: «Юничел» исключила из своего бюджета все расходы, кроме заработной платы и приобретения оборудования. Воспользовавшись статусом очень крупного заказчика, южно-уральский бренд обратился к поставщикам кожи и фурнитуры и попросил о льготных условиях. Никто не рискнул лишиться крупного и постоянного клиента, и партнеры пошли на такую сделку. В январе 2015 года, когда валютные курсы набирали высоту, а прайсы магазинов менялись ежедневно, ритейл «Юничел» замораживает цены на зимнюю коллекцию и выставляет традиционную скидку 20%. Следующим шагом уменьшили планы на количество новых салонов и закрыли нерентабельные. В общей сложности с начала кризиса стоимость обувной пары «Юничел» увеличилась не более чем на 10-15%. «При этом, - утверждает Владимир Денисенко, - могу поспорить, в любом городе, где мы присутствуем, обувь «Юничел» остается самой дешевой в кожаном сегменте. За такие суммы Китай предлагает только спилок с полиуретановым покрытием». Слова сопровождаются цифрами: в 2015-м, когда в среднем по отрасли продажи упали на 20-25%, продажи «Юничел» в денежном выражении выросли на 20%, в натуральном – на 3-5%. Китайцы, главный конкурент фабрики, впервые за много лет оказались в менее выигрышных условиях из-за привязки к доллару. После осени 2014 года поток обуви из Азии сократился на 30-40%, рынок очищается от обувного переизбытка, но как долго это продлится, никто не знает.

Фактор второй.

Комфорт и износостойкость
В моих руках ботинок «Юничел», и он имеет приятный запах кожи. Говорят, так делают итальянцы - обнюхивают обувь, прежде чем достать кошелек. Нос улавливает «химию», а это предостерегающий знак – подделка. В магазинах с китайской обувью часто стоит специфический, тяжелый воздух, но азиаты – великие мастера мистификаций. Они построили целую индустрию фальшивок, и порой только специалисты высокого класса, осмотрев обувь, скажут: перед вами не кожа, а спилок с полиуретановым покрытием.

Обувь из натуральной кожи ценится за комфорт. Она пропускает влагу, «дышит», она прочна, долговечна, эластична и обладает «возвратностью», то есть долго не теряет форму. Но китайцы придумали распиливать невыделанную шкуру вдоль на три пласта, и на обувь пускают в основном центральный слой. Чтобы придать ему вид полноценной кожи, сверху наносится полиуретан, после чего отличить спилок становится крайне сложно. Используя кожевенную основу, китайцы, не нарушая буквы закона, ставят на изделиях метку «натуральная кожа», однако обувь из этого материала лишена «кожаных» свойств. Спилок не имеет коллагеновых волокон, поэтому плохо тянется, а растянувшись, не восстанавливает форму, и обувь быстро начинает выглядеть поношенной. Пленочное покрытие блокирует поры, и обувь перестает пропускать воздух и влагу – ноги потеют.

«Юничел» специализируется на обуви из натурального меха и натуральной кожи. Выбор имеет историческое и климатическое обоснование. С кожей работала основанная в 1932 году сапожно-пошивочная мастерская № 4, с которой и ведет свое летоисчисление фабрика. О климате живущим на Урале и в Сибири долго рассказывать не надо. Да и статистика показывает: на востоке России – в Бурятии, Читинской области, Приморском крае, - и в республике Казахстан, то есть там, где по географическим причинам царит засилье китайского товара, торговля идет очень хорошо. Денисенко объясняет: «Люди наелись китайским, и жизнь заставила разбираться в товаре. В Чите, если наденешь синтетические сапоги с искусственным мехом, отморозишь ноги и пойдешь искать хорошее. А хорошее – это натуральное».

***
Чтобы сохранять качество на высоком уровне и оставаться конкурентоспособными, на «Юничеле» постоянно проходит техническое перевооружение и дооснащение. Часть оборудования, например, первоклассная установка для сушки и активации клеевой пленки STEMA (Италия) и пресс для раскроя деталей верха ARES (Италия), увеличивает производительность труда. Другие нововведения – собственный колодочный цех или участок по производству обуви на полиуретановой подошве методом прямого литья - появились, чтобы сделать обувь удобнее и легче.

Фабрика «Юничел» одна из немногих в России, кто смог позволить себе дорогостоящий колодочный цех. За стеклом закрытой камеры аппарат срезает лишнее с цельного куска пластика, придавая ему форму среднестатистической русской стопы. Она шире и объемнее, чем у европейца или китайца, с высоким взъемом, и колодка должна учитывать эти особенности. Антропометрические исследования начались на предприятии еще во времена СССР. Сейчас они дополнены свежими данными, которые позволяют сотрудникам «Юничела» говорить: китайцы шьют обувь, ориентируясь на среднеевропейские лекала, но без понимания региональной анатомической специфики сделать ботинок комфортным невозможно.

С запущенным в апреле новым участком литьевой обуви в ассортименте «Юничела» появились невесомые сабо и специализированная обувь для медперсонала. До этого момента изготовление последней, несмотря на простой фасон, было сложной задачей из-за повышенных требований. Иные технологии не позволяли сделать подошву легкой, прочной, износостойкой и мягкой одновременно. Сейчас ответ найден. У обуви на полиуретановой подошве верх (кожаная заготовка) и низ соединяются методом прямого литья. Без ниток и клея образуется монолит, части которого крепко спаяны друг с другом. Новая линия позволила включить в летнюю коллекцию-2016 модели с регулируемой полнотой и высотой взъема – для «проблемных» ног. Видимо, на «Юничеле» согласны с французским драматургом Марселем Ашаром: «Едва ли не самые важные вещи в жизни – хорошая кровать и удобная обувь. Ведь всю жизнь мы проводим либо в кровати, либо в обуви».

Фактор третий.

Мода и дизайн
- Существует проблема дизайна российской обуви? – вопрос адресован Владимиру Денисенко.
- Трудно найти специалистов, но все же профильные институты их выпускают. В свое время мы пробовали подключать итальянских дизайнеров, пока не поняли: лучше выращивать собственных. Есть умные, талантливые, интересные люди, есть интернет, есть коллекции ведущих мировых производителей - пожалуйста, смотрите и учитесь, отбирайте модели и воплощайте у нас. В этом нет ничего зазорного. Я видел, как на итальянской фабрике сидел художник-модельер, обсыпанный фотографиями. Они ездят по миру, фотографируют витрины с обувью и генерируют свежие идеи на основе увиденного. Добавлю, что на плечах модельеров и ассортиментщиков «Юничела» лежит большая ответственность. Надо не только отслеживать тенденции, а видеть портрет нашего покупателя, чувствовать его и уметь адаптировать модель. Те, кто гонится за трендами, ходят в бутики и у нас нечастые гости, а мы придерживаемся в «Юничеле» комфортно-классическо-актуального направления. Эти компоненты нужно держать в балансе и отталкиваться от того, что покупают.

Денисенко признается: досадные промахи по моделям случались. Кажется, красивая, модная, в Италии продается! Делают у нас – и не идет, мы другие. На это у Владимира Степановича только одно объяснение: «Покупатель умнее нас, нужно учитывать его предпочтения, чтобы продавать весь выпуск обуви без остатков».
К моде на «Юничеле» предпочитают подходить выверенно, хотя удельный вес модной обуви больше с каждым годом. Именно женской. Мужчины консервативны, они редко кидаются в стороны. Это сказывается даже на выборе материалов. Для мужской и детской обуви закупают кожу с российских заводов. С ним налажено давнее сотрудничество, в качестве уверены. Однако для женских туфель, сандалий, ботинок кожа едет из Испании и Южной Кореи. Российские кожевники не поспевают за трендами. «Когда в Милане я вижу интересную модель, - поясняет Денисенко, - тут же хочу включить ее в коллекцию. Но кожа новой, модной текстуры появится у российских кожевенных заводов нескоро: пока они пригласят иностранных специалистов, пока закажут оборудование, отработают технологии. Глядишь, и сезон закончится».

Сердца российских покупателей требуют перемен, и от сезона к сезону модельный ряд меняется на 60-70%. В нем никогда не появляется экстремальных шпилек – формат classic и casual их не предусматривает. Зато всегда найдутся устойчивый каблук и практичная платформа. Играть предпочитают с фасонами, текстурами, цветом, комбинированием материалов, силуэтами и формами подошв. К примеру, в весенней коллекции 2016 года присутствовали британские акценты, эффект деграде, тиснение «под хищника» и «зубастая» подошва с массивным протектором. Активно применялась лакированная кожа. Это не такое уж новшество для фабрики, если говорить о демисезонной обуви, а вот морозостойкий лак впервые возник в зимней коллекции 2015-2016. Кстати, он был разработан ярославским заводом «Хром».

Стремясь найти и расширить аудиторию, в 2015 году «Юничел» внедрила в производство линейку для малышей от года до трех лет. Тем самым фабрика в очередной раз подтвердила свое позиционирование как бренда для всей семьи и на любой случай жизни. Здесь найдется обувь для офиса и прогулок, для спорта и школы, для знойного отпуска на югах, слякотной осени и холодной зимы. Объять необъятное? А почему нет?

II. ЛУЧШЕЕ – ПОКУПАТЕЛЮ

Перед тем, как ввести модель в коллекцию, ее отшивают вручную в единственном экземпляре и отправляют на оценку художественного совета. Его лично возглавляет Владимир Денисенко: «В легкой промышленности треть своего времени руководитель должен уделять ассортименту, иначе успеха не будет. Те, кто допускал грубые ассортиментные ошибки, разорялись и уходили с рынка». Опытных моделей может быть до тысячи. После нескольких этапов отбора останется половина, которую представят на ярмарке для директоров региональных подразделений «Юничела». Ее проводят дважды в год. Сейчас у фирмы более 500 магазинов в России и Казахстане, и каждый их регион имеет свои вкусовые предпочтения.

Представители ритейла пишут заказ помодельно – количество, цвет, диапазон размеров. В этом объеме коллекцию запускают в массовое производство. Работа над ассортиментом, большое количество магазинов и выставка-ярмарка – главные причины, почему «Юничел» чувствует себя на рынке уверенно. Хотя в СССР ярмарки были обычной практикой, а Европа с ними работает и сейчас, в российском обувном мире так, как «Юничел», делают немногие.
- Почему? - переспрашивает Денисенко и тут же отвечает: - Сложно получить заказ от чужих торговых сетей. На ярмарке их представители говорят: «Сейчас посмотрим, а сезон подойдет, тогда и брать будем». Но если они не закажут заранее, я шить не буду. Никто не берет на себя ответственность, поэтому со своей розницей легче.
- То есть у вас плановая экономика?
- Да, о стабильном заказе мечтает любой руководитель в легкой промышленности. Иначе не выжить. Чтобы сшить модель к весне, нужно минимум три месяца, а без твердого плана ты вынужден определять объемы наобум.

На развитие розницы генеральный директор «Юничела» сегодня делает главную ставку. Вектор движения – Северный и Центральный Казахстан и российский Дальний Восток, то есть те районы, где погодные условия требуют зимнего ассортимента. Он считается у «Юничела» традиционно сильным, включает больше трудоемких моделей, а значит, выгоден с точки зрения бизнеса.

Сейчас в Казахстане открыто более 40 салонов в областных центрах и других крупных городах. Брать регион и разрабатывать его полностью – тоже один из принципов «Юничела». Он имеет экономическое объяснение – выгоду с точки зрения логистики, промоушена и подбора персонала.

Началом экспортных поставок был ознаменован конец 2014 года, а в декабре 2015-го Владимир Денисенко стал «Человеком года» по версии журнала «Деловой квартал». Победу присудили коллеги из бизнес-сообщества, а выигранная номинация – «Эволюция бренда» - объясняет, за что именно была поставлена высокая оценка: компания вышла за пределы Южного Урала и успешно осваивает федеральный рынок. ///

ПОСЛЕСЛОВИЕ 

Если отстраниться от «Юничела» и перевести разговор на российскую легкую промышленность, то выяснится, что у Владимира Денисенко нет для нее радостных прогнозов. По условиям вступления во Всемирную торговую организацию через два года в России ввозная пошлина на обувь будет равна нулю. Сравните с Китаем – 25% и Европой – 16-19%. Они тоже члены ВТО, но защищают свою промышленность, вводя антидемпинговые меры. В России никто не рассматривает такой возможности.

- Вы рассчитываете увеличивать объемы производства?

- Последние пятнадцать лет мы ежегодно создаем 150-200 рабочих мест в промышленности и торговле. Подняли с колен фабрики в Златоусте и Оренбурге, а сейчас все остановилось. По инерции еще откроем заготовочный поток и пошивочную линию, но ждать рывков не стоит. При таких пошлинах и отношении правительства в России невыгодно шить обувь. Рентабельность нашей отрасли - 3-5%, в то время как перепродажа китайщины дает минимум 20%, а с левой таможней – все 50. Я выстроил бизнес так, что даже с названной рентабельностью он устойчив, но сегодня в легкой промышленности смогут выжить только очень крупные предприятия, подобные нам. Мы растем медленными темпами, зато без остановок.

- Что нужно сделать, чтобы вернуться к объемам СССР? В советские времена легпром давал 100 млн пар только кожаной обуви. Сейчас – 20 млн.

- Необходимо на уровне правительства принять программу развития кожевенно-обувной промышленности в России. Она позволила бы увеличить выпуск кожтоваров и обуви в 5-7 раз и производить хотя бы по одной паре кожаной обуви на одного жителя страны. Ведь малейшее обострение со странами Юго-Восточной Азии, и мы останемся босыми.
Требуется, во-первых, наращивать и поддерживать поголовье крупного рогатого скота. Заметьте, это совпадает с продовольственной политикой.
Во-вторых, ввести запретительные и ограничительные пошлины на вывоз кожсырья из страны. Для многих государств они давно стали реальностью. Например, Индия и Бразилия налаживают выделку кожи и отправляют на экспорт уже готовый товар. У нас же с территории от Урала до Дальнего Востока сырые шкуры за валюту уходят в Казахстан, а дальше в Китай, в основном в черную, потому что законодательство непрозрачно. Контроля фактически нет. Российским кожевенным предприятиям отечественного сырья не достается, хотя они жаждут работать и могут дать качественный продукт, а мы, обувщики, вынуждены покупать за рубежом за огромные деньги нашу же кожу. Кожсырье превратилось в теневой товар. Ни одна закупочная конторка не работает с официальными деньгами. Население несет им шкуры и тут же в ладонь получает деньги, а те уже левыми путями переправляют их через границу. Есть много вопросов к Правительству, которое, не запрещая вывоз, поддерживает черный оборот.
И третьим пунктом я озвучу очень непопулярную ныне позицию. Я считаю, необходимы пошлины на ввоз обуви. Я был на фабриках Китая. Там нет налогов на недвижимость, на зарплату, нет пенсионных выплат. Мы, российские обувщики, находимся в неравных условиях с азиатами, но доказать этого Минпрому не можем. Он требует подтвердить наши слова официальными бумагами. Естественно, в КНР нам их не дают. 

Фото Натальи Резепиной.